Путешествие в южную осетию на автомобиле
Южная Осетия!
18 октября 2015 года состоялось наше небольшое однодневное путешествие в Республику Южная Осетия. Желание посетить эти места возникло после поездки в Северную Осетию.
Могу сразу сказать, что поездка удалась. Наша компания состояла из 18 человек на 5 машинах. Выезд нашего экипажа из Кисловодска был в 5.00 от стелы на въезде, а общий старт в 6.00 от стелы КБР на озере Тамбукан. Погода радовала — на протяжении поездки по нашей стороне Скалистого хребта его было видно!
Путь наш пролегал по Алагирскому ущелью и мы не могли не остановиться у покровителя мужчин, путников и воинов — Уастырджи.
В прошлой поездке мы к нему приехали, когда уже смеркалось, а в этот раз с утра, поэтому ощущения совсем другие. Спокойствие и могущество — чувства в двух словах наверное такие.
Первой путевой точкой было выбрано Мамисонское ущелье. Интерес, во-первых, вызван тем, что по этому ущелью проходит Военно-Осетинская дорога. Во-вторых, в Мамисонском ущелье находятся 11 памятников федерального и 26 регионального значения!
Свернув с Транскама перед Зарамагским водохранилищем на Военно-Осетинскую дорогу, мы попали в тоннель в немного жутком состоянии — освещения нет, дорога в ямах, со сводов капает вода. Но выехав из тоннеля мы попали на просто отличную асфальтированную дорогу, причем ее назначение мне было сперва не понятно, ведь далее по ущелью нет никаких даже небольших селений, только погранзастава. Все объяснилось уже по приезду, когда начал искать информацию об ущелье. В 2008 году в Мамисонском ущелье началось строительство круглогодичного горно-лыжного курорта международного класса с четырьмя горнолыжными деревнями на 27000 койко-мест, который к сожалению (или к счастью) до сих пор не реализован. До настоящего времени успели провести часть автодороги и ЛЭП.
Военно-Осетинскую дорогу построили в конце 19 века, но, если верить историкам, дорога эта эксплуатировалась более 1000 лет и являлась частью Великого Шелкового пути. Мамисонское ущелье немногим более ста лет назад было одним из самых густонаселенных в Осетии, но в силу определенных обстоятельств: в 20-е годы – коллективизация; в 1944 году – после депортации ингушей и чеченцев множество жителей Мамисона были добровольно-принудительно переселены в их дома на равнину, а когда репрессированных в 1957 году вернули, большинство осетин, хотя и оставило свои новые жилища, но и в Мамисон уже не возвратилось. В 60-е — надежда на восстановление Мамисона появилась — были обнаружены минеральные источники вблизи селения Тиб и в 80-е годы началась стройка санатория, но его строительство так и не было окончено и теперь корпус санатория разрушается вместе с вековыми башнями Мамисона.
Посетив селения Тиб и Лисри, мы вернулись на Транскам, чтобы пересечь границу в Нижнем Зарамаге.
Три машины из пяти направили на «рентген», но в течение часа все пограничные формальности были пройдены (тем кто собирается — обязательно наличие паспорта гражданина РФ и свдетельство на транспортное средство водителю) и въехали в Рокский тоннель, соединяющий Россию и Южную Осетию, который расположен на высоте более 2000м и протяженность которого составляет аж 3730м! В нем еще ведутся ремонтные работы, но уже лежит хороший асфальт, тоннель освещен и проезд через него занимает всего минут пятнадцать (мне так показалось — точно не скажу).
И вот мы уже в Южной Осетии!
Не та Осетия: чем заняться туристу в не признанной почти никем республике
От Владикавказа, столицы Северной Осетии — Алании, до Цхинвала, столицы Южной Осетии, 160 км и около 3,5 часов с учетом прохождения пограничного контроля. Добраться до республики можно по единственной дороге, большая часть которой — петляющий по ущельям серпантин. В конце ноября здесь еще сравнительно тепло, днем воздух прогревается до 10–15 градусов, а под слепящим солнцем несложно загореть. Если бы это была дорога в никуда, ее все равно стоило бы построить — хотя бы ради видов. Мы проезжаем очередной поворот, и из горла вырывается сдавленное «ах».
Иногда хочется кричать, но в не самом легальном маршрутном такси я не один. Небольшой микроавтобус (на шесть пассажиров) отправляется от Владикавказского автовокзала № 2 несколько раз в день исключительно «по наполнению»: если желающих посмотреть красоты Цхинвала не наберется, маршрутка не поедет. Стоит проезд 400 руб. Есть еще официальный автобус за 350 руб. (ходит пару раз в день), но его постоянно отменяют из-за недостаточного пассажиропотока и технических проблем.
Вариант поездки за рулем подходит, только если это ваш собственный автомобиль или если у вас есть генеральная доверенность на чужую машину. В любых других случаях на российском КПП вас просто развернут. Так что идея взять машину в прокате отпадает сама собой.
Маршрутка едет не торопясь, изредка разгоняясь до 90 км/ч. Водитель не лихачит — к этому не располагают ни захватывающие пейзажи, ни изгибы горного серпантина. В этом кинотеатре, где, кажется, показывают очередной шедевр National Geographic, мне досталось место в первом ряду.
Единственная «техническая остановка» на всем пути происходит на окраине поселка Бурон — до границы еще 31 км. Водитель предлагает сходить освежиться на природу или в видавший виды туалет типа сортир. С другой стороны дороги стоят пара кафе и продуктовый магазин. И открывается лучший вид на ущелье.
Границу между Россией и частично признанной Республикой Южной Осетией, по сути, охраняют только российские пограничники. Серьезного вида КПП, небольшие очереди и, как обычно, неулыбчивый пограничник в маленькой будке. У пассажиров маршрутки проверяют паспорта, уточняют цель визита и быстро пропускают, но ко мне возникают вопросы.
Первое, что настораживает пограничника, — то, что еду я в Осетию впервые. Второе — с целью туризма. Он просит меня отойти в сторону, а потом приглашает на короткую беседу с другим сотрудником. Вскоре меня отводят в давно требующий ремонта небольшой кабинетик. Ожидаю, что как в старых фильмах про КГБ меня сейчас начнут допрашивать, используя мокрые тряпки и яркие фонари, но улыбчивый молодой парень рушит мои ожидания. За почти веселой получасовой беседой о месте работы, всех ближайших родственниках, их местах работы, особенностях моего семейного положения и превратностях моей судьбы выясняем несколько любопытных вещей:
— на границе тщательно записывают данные всех, кто едет в Южную Осетию впервые;
— переписывают исключительно со слов, никак не проверяя;
— переписывают потому, что «а вдруг ты грузинскую границу перейдешь», а то «осетины ее ни х. не охраняют»;
— за те деньги, которые стоит однушка на окраине Москвы, в Минводах можно взять трехкомнатную квартиру с итальянским кафелем и джакузи.
Маршрутка ждет у КПП. Другие пассажиры с любопытством расспрашивают меня и сетуют, что раньше такие беседы занимали максимум десять минут.
Писать ли в окончании южноосетинской столицы «и» — вопрос не менее дискуссионный, чем «на» или «в» Украину. Впрочем, местных жителей это мало заботит — каждый говорит, как считает нужным и как больше захотелось в конкретной ситуации.
Цхинвал — город небольшой, пройти центр насквозь можно за полчаса, с остановками на «пофотографировать» — за час. Маршрутка прибывает к железнодорожному вокзалу. Поезда сюда не ходят с 1991 года, а здание сегодня используется как автовокзал. На площади многолюдно. Кто-то ждет автобус по республике, сбоку от входа набирает людей обратная маршрутка во Владикавказ, между всем этим снуют таксисты и бродячие собаки.
Если пойти от вокзала по улице Путина до пересечения с Октябрьской, то можно посмотреть на башню грузинского танка, которая торчит из крыльца Дома профсоюзов. Попала она сюда во время войны 2008 года, когда танк подбили из гранатомета. Видимо, ввиду недостатка достопримечательностей башню убирать не стали. Кстати, при взгляде на Дом профсоюзов может показаться, что местные жители до сих не знают о развале СССР, — здание утыкано советской символикой и флагами.
Путешествие из Владикавказа в Цхинвал
После Алагира дорога уходит в горы и камеры заканчиваются (по крайней мере не встретил ни одной. Горы вырастают перед тобой довольно быстро и уже через несколько км никакой равнины сзади не видно. Около 7 км идет хорошее 4-ех полосное шоссе до санатория Тамиск, после чего дорога становится двухполосной, но качество все равно хорошее.
После Тамиска заканчивается лесная зона и дорога входит в узкое ущелье (Алагирское ущелье) с очень красивыми горами и скалами по обе стороны. Слева течет река Ардон. К сожалению все время лил дождь и было очень облачно, поэтому виды гор все время в облаках и тумане. В отличие от Западного Кавказа здесь нет больших плато. Горы начинаются сразу и сразу идут в высоту. Вся дорога после Тамиска лежит в скальных породах и проходит через ущелье.
Ну и несколько видео с дороги.
Видео между поселками Биз и Мизур
Видео около Зарамагского водохранилища
Из-за дождя видео не очень хорошее, но все равно можно ценить красоту по обе стороны дороги. Качество дороги довольно приличное, я бы даже сказал хорошее, за исключением нескольких участков, где сейчас идет ремонт. Есть хорошая разметка (правда местные на неё не обращают внимания) и знаки все видны очень хорошо. Резкий контраст по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда почти вся дорога представляла собой смесь асфальта и гравия. Единственный недостаток заключается в том, что иногда бывают небольшие камнепады (особенно по ночам) и если ехать рано утром, то на дороге могут валяться камни в основном мелкие, но иногда попадаются большие, о которые можно разбить бампер, поэтому надо ехать осторожно. Утром все это убирает специальная машина и днем никаких камней на дороге нет. По дороге встречается несколько поселков, в том числе бывший поселок горняков Мизур, который вообще выглядит как маленький город. Но состояние поселков довольно удручающее. Еще благодаря строительству Зарамагской ГЭС возникло искусственное озеро — Зарамагское водохранилище. Не знаю насколько это вредно для местной экологии, но вид довольно красивый. Но, одно но, теперь в этом месте часто образуются туманы. До постройки водохранилища и туманов в том месте не помню. Очень преобразились туннели, теперь там почти во всех есть хорошее освещение. Отдельно стоит сказать про самый главный туннель на трассе — Рокский. Он сильно преобразился, появилось хорошее освещение, качественный асфальт, разметка и даже вентиляторы для вывода газов в случае аварии или каких либо непредвиденных ситуаций. В середине 90-ых туннель был без освещения и с плохим асфальтом (огромные ямы, которые из-за темноты было не видно). Сейчас туннель проезжаешь за пару минут, а тогда на его преодоление уходило от 10 до 15 минут в зависимости от плотности трафика. После событий 2008 года дорога практический пустая и машин довольно мало. Погранпост со стороны Северной Осетии расположен сразу за поселком Нар, от него до туннеля ещё 10 км ехать. Сам туннель по протяженности около 3,5 км. Причем идет в горку. Самое высокое место всей дороги распологается на выезде из туннеля с южной стороны (около 2100 метров над уровнем моря). Если подъем со стороны Северной Осетии был довольно плавным, то с Южной стороны дорога резко серпантином опускается вниз на несколько десятков метров. С южной стороны Кавказского хребта на этой высоте еще растет много деревьев причем довольно высоких, в то время как с северной стороны деревьев почти нет, одни луга и скалы.
Видео от поселка Нижний Рух (Южная Осетия) до реки Дзомагдон
На видео, кстати, можно увидеть валяющиеся камни на дороге. Ну и несколько фото видов Южной Осетии.
Я живу на Кавказе.
Journal Info
Есть за лесами, за горами маленькая страна.
Подробно рассказав обо всем, что нас интересовало, Вадим пригласил нас назавтра в Ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом).
Но мы решили оставить ущелье на последний день, заночевать у Тирского монастыря, а дальше по обстоятельствам.
Объясняем, что скромные мы. Ацамаз провожает нас до поворота на Монастэр, обещает подъехать.
По пути пьем воду возле святилища Абу. Дорога петляет среди лугов и невысоких гор. Внезапно появляется купол, ярко освещённый лучами заходящего солнца.
К монастырю ведут вниз ступени. Все открыто.
Дома все невысокие, двухэтажные. Красиво, ухоженно. На центральной улице ряд магазинов. Ни одного покупателя, кроме нас. Покупаем горячий хлеб в пекарне, что-то ещё по-мелочам.
Дворец 3-этажный. Внутри, конечно, не евроремонт, но дух эпохи предаёт замечательно.
Подъезжает Вахтанг, и мы вместе идём на экскурсию по средневековому замку.
Обойдя все помещения, садимся вокруг стола на веранде третьего этажа.
Володя и Вахтанг рассказывают, куда можно поехать, что посмотреть. Выбираем направление на Ларгвис. Вахтанг провожает нас немного и едет на работу (сегодня его смена).
А мы попадаем в прекрасное ущелье. Чистая река, родники, машин нет ни встречных, ни попутных. Людей тоже нет.
Видим одинокого пешехода. Тормозим, предлагаем подвезти. Парень улыбается солнечной улыбкой и садится на заднее сиденье. Антонина пытается расспросить попутчика о чём-нибудь интересном, но выясняется, что он совсем не говорит по-русски. Как мы по-грузински. Выручает буклетик из Дворца Ксанских эриставов. С помощью фотографии, слов Ларгвис и Мона-стэр, мы находим взаимопонимание.
По пути видим много интересных мест, строений. Решаем посетить все это на обратной дороге.
Немного в недоумении, мы карабкаемся к то ли крепости, то ли церквушке.
Неподалёку под деревом большое скопление почти целых огромных глиняных кувшинов. Такой же натюрморт был и у Тирского монастыря. Виталик шутит насчёт не сданной стеклотары. Точнее, керамотары. Когда-то давно в таких кувшинах хранилось вино. Интересно, используют ли сейчас такую посуду?
Приняв за правду лишь самую адекватную часть информации об озере Эрцо (находится на высоте 1711 м, уходит под землю с периодичностью 5-6 лет), не сказать, что мы с опаской подъезжали к озеру, но с большим любопытством.
Несколько раз промахнувшись с поворотом, решаем уточнить направление у местных жителей. Мужчина во дворе ремонтирует уаз Хантер, рядом уаз-буханка. Наш человек!
Благодаря такой идеальной «легенде», мы с лёгкостью ориентируемся, доезжаем почти до места. Внезапное препятствие из многочисленных, поваленных аккуратными рядами, деревьев преграждает нам путь.
Минутное замешательство. Закрываем машины, чтобы идти пешком.
Говорят, когда-то в этом месте был монастырь. Спасаясь бегством от нашествия врагов, монахи закопали всё самое ценное, а чтобы не забыть место, поставили сверху огромный каменный крест. Хотя, думаю, клада никакого и не было. Место здесь сырое, вода стоит. Если что-то и прятали, всё ржавчиной съедено. Но «романтиков с большой дороги» во все времена хватало, крест не раз подкапывали так, что он в конце концов покосился. С каждым годом угол наклона всё увеличивался.
А однажды «чёрные археологи» чуть не выкрали реликвию, благо их кощунственные деяния вовремя были пресечены местными жителями. Тогда же выровняли крест и основательно забетонировали фундамент, сохраняя святыню для потомков.
Нарзан придал нам сил, и мы весело поехали в Квайсу.
Северная Осетия на машине за 5 дней (часть 1)
Написать этот отчет я решил во время подготовки к путешествию, когда мы искали информацию, что стоит посмотреть в Северной Осетии, то постоянно находили описание только основных туристических достопримечательностей, все остальное приходилось собирать по крупицам из различных источников. И то, часть интересных мест нам подсказали уже местные ребята, во время общения на месте.
Итак, наш план был за 5 дней посмотреть Северную Осетию + 4 дня на дорогу из Подмосковья до Владикавказа и обратно. По итогу скажу, что мы не ошиблись в планировании и хорошо провели эти дни в прекрасных местах. Кто-то может сказать, что 5 дней для Северной Осетии много, но нам так не показалось.
Я так же выложил наши трэки, чтобы вы могли ими пользоваться при планировании своих путешествий.
На протяжении всей поездки мы пользовались приложением OsmAnd+ с загруженными картами Северной Осетии, очень рекомендую, прекрасное приложение и хорошие карты.
Дороги и выбор машины
Сразу стоит отметить про дороги в Северной Осетии – хорошая дорога до Владикавказа, не плохие дороги в равнинной части республики. В горах всего 2 дороги асфальтовые – дорога в Южную Осетию, которая пролегает через Цейское ущелье и Военно-грузинская дорога от Владикавказа до Верхнего Ларса и далее в Грузию. Еще идет прокладка асфальтовой дороги в Дигорском ущелье, но пока это только 60 км от Владикавказа, а самое интересное существенно дальше). Все остальные дороги – грунтовки разной степени разбитости. Дороги на вершины часто с крутыми подъемами и крупными камнями.
Я бы не рекомендовал ехать в Северную Осетию на легковой машине – будет жалко ее убивать там. Да, до основных туристических достопримечательностей вы доедете, но шаг в право, шаг в лево, уже будет больно.
Если у вас кроссовер, все становится существенно легче, вы сможете добраться практически везде, за исключением пары красивых мест, ну или чуть больше пройдете ногами, что тоже бывает полезно)))
Наша машина — Mercedes G300TD подготовленный для дальних экспедиций и хорошо себя чувствующий на разбитых грунтовках или в горах. По ходу повествования я буду отмечать места, куда на обычных кроссоверах ехать не стоит.
Сразу замечу, что если вы собрались лазить по горам на машине, то перед выездом проверьте систему охлаждения машины, очень много крутых и затяжных подъемов, где от машины требуется максимальная отдача, а также тормозную систему, она тоже будет испытывать серьезные нагрузки. Больше половины пути в горах мы ехали на пониженной передаче (машина спокойно катится до 40км/час + на спусках, можно тормозить двигателем, вися на выбранной передаче) и несколько раз приходилось блокировать межосевой дифференциал, на крутых подъемах, машина тяжелая, срывали покрытие дороги.
Изначальный план был первой части был – доехать по Дигорскому ущелью, с остановкой у Чертова моста, до водопадов «Три сесты» и пройти к каскаду Жемчужному, переночевать где-нибудь в том районе и выдвинуться в сторону сел Комунты, Галиат и замку Фрегат, с последующим возвращение во Владикавказ. Посмотреть Владикавказ тоже планировалось во второй день.
Итак, в 8 утра мы выехали из Владикавказа в сторону сел Ардона и Дигора и дальше к Чертовому мосту. Дорога асфальтовая, хорошая.
Единственное, за чем приходилось следить – коровы, которых здесь в невообразимом количестве пасется рядом с дорогами. А еще они любят выйти на проезжую часть и стоять чесаться. В общем слалом между коров у вас будет ежедневно, в различных частях республики.
Первая достопримечательность – Чертов мост. Очень красивое место, с бурной рекой и узким каньоном. Однозначно стоит остановиться.