Разъемы для проводки мотоцикла

14.05.202317.05.2023 admin 0 Comments

Выбор разъемов для мотопроводки

Решил облагородить и модернизировать проводку на мото Урал. Громоздкие стандартные разъемы не нравятся своим размером и толщиной проводов подходящих к ним.

Хочется применить тонкие провода и малогабаритные многовыводные (8-10 контактов для руля) и маловыводные (2-4) разъемы для сигнальных маломощных цепей, и мощные тоже малогабаритные разъемы для подключения фары, генератора, акумулятора, подошли бы 2-х контактные.

В автомагазинах встречал вполне симпатишные герметизированные резинками разные разъемы от автомобилей: разъемы для датчиков, для модуля зажигания. Но это ж только одна часть разъема, ответные части не продаются!

Разъемы должны быть водонепроницаемые. Есть еще мысль применить обычные не водонепроницаемые разъемы, и замазать их каким-то защитным средством, чтобы вода к контактам не проникла. Подумал про литол. Или есть какие-то специализированные химикаты на эту тему?

Есть возможность съездить в Москву за покупкой, если то что мне надо там продается. Только посоветуйте какие именно разъемы, дайте ссылочку.

Ищи разъёмы фирмы AMP, ассортимент широкий, компактны(до 12 круглых штырьков) есть и водонепроницаемые. Я у себя такие срезал из проводки, т.к не нашёл ответных частей и поставил десятиштырьковые от локомотивной системы безопасности КЛУБ-У с позолоченными контактами(прада они под пайку)

при выборе разъемов в первую очеред обращай внимание на максимально допустимы ток через контакт. Я в свое время искал разъемы, и как правило разъемы для цепей с большими токами (>2 А) имеют большой размер, так что тут лучше в ущерб размеру взять надежный разъем имхо.

прямая дорога на авторазборку иномарочную. проводку как правило выкидывают, ну или за пузырь отдадут, разъемов там.

Взял вот такие для подключения аккумулятора. Быстро разъемные компактные. По верх только нужно будет трубку изолятора натягивать. Стоят копейки.
http://foto.rambler.ru/photos/4dec61af-56a8-3d21-3473-ba8362d2c1d0/
http://foto.rambler.ru/photos/4dec61ae-b0dc-8270-3473-156f84a67e81/

А чем эти разъемы принципиально отличаются от обычных 6,3-миллиметровых «папа»/»мама», которые стоят еще дешевле? Кроме изоляции? Все равно ведь изолировать поерху нужно.

Я эти выбрал из за дешевизны и быстроты размыкания контакта. Какие обычные я не знаю, те что стояли у меня развалились. Они еще советские были.

Купил такие же, только «мамы» изолированные по всей длине. Не решился еще их ставить, может что посимпатишней найду.

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2745)

Гараж → Грамотно делаем электрику.

Довелось мне наткнуться на работу одного электрика, отзывы о котором более-менее укладывались в формулировку «стабильно-хорошо». И оказалось, что может со схемотехникой и диагностикой товарищ и дружил, то вот с монтажом у него были явные натяги. И это далеко не единичный случай — в руках умельцев электрика превращается в лютый сборник нарушений правил монтажа. Ну, а к чему это ведет — несложно догадаться: обрывы, дым, искры, перегорание блоков от нестабильного питания.

Начнем с самого банального — выбор провода. Для разводки на мотоцикле используют одножильный многопроволочный провод (один провод, свитый из множества проволочек).

Сечение провода выбирается просто: если мощность более 100Вт, то следует использовать простейшее правило — «10 ампер на квадрат», то есть через провод сечением 1квмм можно пустить ток силой 10А. Однако мощность девайсов указывается в Ваттах. Как перевести Ватты в Амперы? Да проще простого: поделить мощность прибора на напряжение бортовой сети. В случае мотоцикла это 12 Вольт.

Если мощность меньше 100Вт, то нужно просто взять провод сечением 0,75-1квмм, как разумный баланс между прочностью, размером и передаваемой мощностью.

Если реально смотреть на вещи, то потребителей мощностью более 100Вт на мотоцикле мало — а точнее всего навсего один: Стартер. Его мощность вполне может доходить до 500-700Вт (т.е. до 60А). Однако провода в 6квмм ему маловато — дело в том, что при пуске стартер может пропускать через себя значительно больший ток (аж до 200А) — и хорошенько при этом нагреть изоляцию. Так что для мотоциклов я бы рекомендовал следующую таблицу:

Вся остальная ерунда типа головного света, сигналок, подогревов, зарядок мобил, поворотников, стопарей, инжектора, бортового компа, приборки и прочего потребляет, как правило, меньше 100Вт. Можно разводить чем угодно.

Сами провода бывают разных цветов. Я бы рекомендовал всегда покупать разноцветные — так проще потом ориентироваться при разводке. Но при этом всегда стоит выдерживать одно правило: главный «минус» всегда строго черный, а главный «плюс» всегда красный.

Да, на мотаки иной раз ставят очкрутое музло с дичайшими усилками, подсветку мощную, усиливают головной свет и прочими нестандартными вещами уходят за 100-ваттный рубеж. Правило 10 ампер на квадрат действовать продолжает.

Марки проводов, которые пришли в голову: ПУГВ, ПВ3, ПВ4, МГШВ

Основной враг электрических соединений на мотоцикле — вибрации. Если два провода не соединены надежно (например, банальной скруткой), то под действием вибрации они будут потихоньку тереться. При этом будут возникать микроискры, которые изнашивают поверхность меди. Это приводит к ухудшению качества соединения и вызывает еще больше микроискр. И далее по накатанной вплоть до того, что оба провода обуглятся, будут периодически разрывать контакт и дико искрить (особенно это «приятно» под баком).

Еще один враг разводки — неправильная законцовка. К примеру, скрутить из провода колечко и прижать его винтом. При этом часть проволочек попросту перебивается, провод в месте крепления теряет жесткость и под действием вибрации начинает потихоньку отрываться. Тоже приятного мало.

Кольцевой (тип «О») наконечник удобно применять там, где есть болт. Например, на клемме аккумулятора или на массе рамы. Если массу лень тянуть в «правильное место», то можно цепануться под любой винт в любом месте рамы. По сценарию эти наконечники должны прессоваться специальным кримпером — но в руках неопытного человека обычно есть только пассатижи. Поэтому эти наконечники лично я запаиваю, хотя для правильной пайки сноровка нужна еще большая, чем для обжима. Напомню, что для винтового соединения всегда необходима шайба-гровер — иначе привет искрению.

Ножевую клемму удобно применять для разбираемого соединения проводов «в стык». На одном конце «папа», на другом «мама». При соединении они «дружат». Очень удобный способ для подключения любых приборов. При этом «мама» всегда очень плотно поджимает «папу», так что бояться за сохранность такого соединения — излишне. На провод эти наконечники цепляются по такому же принципу, как и кольцевые: правильно — обжим, кустарно — пайкой.

Разъемы применяются только на блоках, хотя бывают сборки и для «проводного» соединения. Зачастую они представляют собой сборки из вилочных наконечников — к такому разъему на блоке можно подцепиться несколькими отдельными вилочными наконечниками.

Для ищущих вот простенькие картинки с обжимом:
КЛАЦ 1
КЛАЦ 2
КЛАЦ 3

Вот это самый «сок» любой уродской разводки на мотоцикле. Не шарящие в теме электрики ставят на мотоцикл винтовые клеммники из ближайшего хозмага. Опытный человек эту дрянь никогда и на милю к мотоциклу не подпустит.

Причин несколько:
1) Даже в ПУЭ (библия электриков) написано, что эти клеммники надо подтягивать в электрощитках (стационарных, блин, щитках. ) раз в год. Они ослабляются со временем и провод начинает шататься под винтом, как бы тот ни был круто затянут.
2) Медь «плывет» под нагрузкой и поддается со временем сама, даже если клеммник не прослабился.
3) Эти уродские клеммники делаются из дрянной пластмассы, которая превращается в труху за считанные годы даже в сухом помещении.

В общем, все три пункта это опять же, взведенный таймер бомбы. «Прямщас» работает идеально, но через год наступит трында.

В качестве варианта можно найти барьерный винтовой клеммник и загонять в него кольцевые наконечники из предыдущей главы, но это громоздко и муторно.

Удобнее применять пружинные клеммники — они прижимают провод с постоянно сохраняемым усилием через упругий элемент.

Вот WAGO серии 222 — идеальный кандидат. Этим клеммникам не нужен инструмент (защелкиваются пальцами) и они отлично работают с многопроволочным проводом. Еще они многоразовые. Бывают на 2,3 и 5 подключений. К недостаткам можно отнести только некоторую громоздкость.

Вот еще вариант от той же WAGO: модель 264. Этот клеммник уже можно прикрутить к основанию винтами. Для присоединения провода нужна мелкая отвертка, которой отжимается пружина.

Эти клеммники, между прочим, сертифицированы немцами для применения на железнодорожном транспорте, что откровенно круто — ведь там и вибрации, и охренительные стандарты безопасности, и запрет на винтовые клеммники. Так что для наших кустарных поделок тоже сойдет.

Да, не забудь на зачищенный провод одеть втулочный наконечник — это увеличит надежность и срок службы соединения. Задача такого наконечника — превратить многопроволодный провод в однопроволочный. Это увеличивает жесткость в месте снятия изоляции и защищает отдельные проволочки. Просто опаять провод тоже сойдет. В крайнем случае стоит хотя бы скрутить жилы в «косичку».

Дополнительное оборудование требует дополнительных выключателей. Тут два варианта:
Либо на руль — тут я советую брать готовое с интернет магазинов. Эта кнопка уже герметична, компактна и имеет крепление на руль. (нашел ее на оч. знаменитой аукционной площадке по запросу «motorcycle handlebar button»)

Либо на приборку. Тут уже можно ставить универсальные кнопки из магазина. Можно вот такую кнопку взять — она небольшая и с подсветкой от 12В (напряжение питания подсветки необходимо уточнять!).

А можно и тумблер (кстати, тоже с подсветкой!). Для антуражу можно на него даже защитную лягушку поставить или намутить резиновый герметичный колпачок.

А еще можно намутить кнопку с двумя группами контактов — и включать два прибора одновременно. Либо одновременно включать один прибор и выключать другой (к примеру, выключил слабый режим подогрева сидушки и включил сильный).

Если нужна многоконтактность, то привет галетному переключателю — как на старых советских телевизорах. Тут у переключателя от 4 до 12 положений.

Кстати, бОльшая часть кнопок-тумблеров подключается обычными ножевыми клеммами!

Иной раз нужно протянуть провод в корпус или за некую перегородку. В самом простом варианте просто сверлят отверстие и протягивают кабель. Провод, при этом, может банально перетереться об острую кромку дыры. Можно, как водится, обмотать место изолентой. Но она тоже перетирается и может попросту съехать. А можно применить одно из двух решений:

Резиновое колечко, которое вставляется в отверстие.

Либо гермоввод. С этой штукой прибор можно даже погружать под воду. Еще он имеет зажимную втулку и не позволяет выдернуть провод из прибора. Неудобство только в его большом размере, вернее в выступающей наружу части.

Все провода на мотоцикле идут в жгутах. Это и защита, и механическая жесткость, и ничего не болтается. Промышленно (на родном заводе) жгуты собираются в отдельном электромонтажном цеху на стапелях с миллиметровыми допусками по скурпулезным чертежам. Нам, кустарям, такое не под силу — поэтому наши жгуты, это всегда подгонка по месту.

Чем жгутовать жгут? Самый простой ответ — «замотать изолентой!». Да и самый оптимальный по многим параметрам тоже. Но есть, на самом деле, еще несколько вариантов — где-то превосходящих изоленту, а где-то проигрывающих ей.

Ммммм… Классика) Изолента!

Плюсы изоленты:
— доступность;
— герметичность;
— жесткость жгута;
— любые длины жгута;
— малая толщина.
Минусы изоленты:
— одноразовость;
— сложная ремонтопригодность;
— плохая стойкость к истиранию;
— после отдирания изоленты все в гадком клею (хотя это зависит от изоленты).

Производитель любит пользоваться гофрой. Сверху все это приправляет изолентой.
Плюсы гофры:
— высокая прочность;
— высокая жесткость;
— хорошая защита;
— герметизация (только при правильной работе с изолентой).
Минусы гофры:
— высокая жесткость (да, она и в плюсах и в минусах);
— занимает очень много места;
— протяжка провода (если гофра не разрезная, или нет веревки-протяжки);
— трудность разводки (отвод жгута делать сложно).

Альтернативной гофре может служить кембрик. Он же «Трубка ПВХ».
Плюсы кембрика:
— хорошая защита;
— малые размеры относительно гофры;
— герметизация (только при правильной работе с изолентой).
Минусы кембрика:
— протяжка провода;
— трудность разводки (отвод жгута делать сложно).

Бандаж спиральный. Встречается такая штука в отечественных магазинах. Причем есть комнатный — из жесткого пластика, а есть очень мягкий и эластичный (к примеру, отечественный ЛСТ).
Плюсы спирали.
— легко наматывается;
— сама поджимает жгут;
— ремонтопригодность (пересобрать жгут очень просто);
— многоразовость;
— любые длины жгута (хотя мотать ее более 2м замучаешься. )
— отводы в любом месте;
— стойкость к истиранию (толщина большая).
Минусы спирали:
— влияет на толщину жгута;
— негерметичность.

Оплетка кабельная, или «чулок».
Плюсы чулка:
— эстетичность;
— простота упаковки больших длин;
— гибкость жгута;
— поджимает жгут.
Минусы чулка:
— сложно делать отводы;
— надо поискать в магазинах;
— негерметичность.

Иногда надо защитить спайку, клеммный наконечник или любую другую оголенную часть провода. Промышленность придумала два варианта на этот случай.

Термоусадка. В советские времена пользовались просто кембриком, но с появлением термоусаживаемых ПВХ, она канула в лету. Усаживается эта штука в идеале термофеном. Но сойдет зажигалка или жало паяльника (выглядеть, правда будет неаппетитно).К недостаткам усадки я бы отнес только один момент — частую невозможность надеть ее уже на готовый кабель. Иногда это можно решить применением усадки с большим отношением (1:4, к примеру), а иногда нет. Так что зачастую применить ее можно только на моменте изготовления жгута.

Термоусадка сама по себе отличная вещь и применений ей миллион! И чего только с ней не делают!
Пихают в нее целые приборы КЛАЦ
Целиком герметизируют разъем КЛАЦ
Поджимают окончания оплеток КЛАЦ
Упрочняют ломкие места КЛАЦ
И да — просто изолируют КЛАЦ

Термоусадка обычно усаживается 1:2 или 1:3. Но бывает более дорогая — 1:4 и более. Есть еще одна ураганная вещь (хоть и слегка кусачая по цене) — термоусадка с клеевым слоем. Эта зараза вообще неотдираемая, страшно жесткая и мегапрочная. На картинке из-под края усадки видна часть вытекшего клея.

Есть еще одна забавная штука — термоусаживаемая оплетка. Она небюджетна, но очень удобна при разводке. А главное — эстетична!

И в замом финале статьи перейдем к царице всей электрики — изоленте!

Хотя что тут нового скажешь — изолента она и в Африке изолента! Могу посоветовать не брать синий ужас советского прома. Так же не брать ни в коем случае тканевую. Есть уйма производителей типа REXANT, 3M, которые производят тянущуюся, прочную, клейкую, долговечную изоленту. И работать с такой — одно сплошное удовольствие.

Всё, задолбался) Надеюсь, что советы помогут не только на мото, но и в простом быту.

Источник

Разъемы штыревые и гнезда более 1000

Разъёмы штыревые и гнёзда – изделия, используемые для соединения электронных устройств при помощи кабелей. Основное предназначение штыревых разъёмов и гнёзд – согласование работы электронных устройств.

Данные разъёмы отличаются высокой надёжностью соединения, при этом потери передаваемых данных сведены к минимуму.

Некоторые из них имеют изолированный корпус.

При соединении кабелей с помощью штыревых гнёзд и разъёмов абсолютно исключены обрывы сети и дребезг контактов.

Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Минск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
Доставка в пункты выдачи заказов Pickpoint, OZON, Boxberry, DPD, CDEK, «Связной», а также Почтой России в следующие города: Тольятти, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Оренбург, Новокузнецк, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Брянск, Сургут, Нижний Тагил, Чита, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.

Товары из группы «Разъемы штыревые и гнезда» вы можете купить оптом и в розницу.

Источник