Разрыв радиатора автомобиля причина
Взорвался радиатор (шок-видео). Понять бы, из-за чего.
Разнесло в хлам крышку радиатора.
Оторвало, помимо прочего, правый патрубок (в шланге остался кусок пластика)
На термометр до взрыва и в момент взрыва не смотрел, но в пути поглядывал: проблем не было.
Оцените, кстати, выдержку: ни слова матом.
Прикрепленные изображения
Не сработал клапан на расширительном бачке,скорее всего,газы.
Мммм, да, вот тоже пишут про пять лет жизни для крышки (побегал по форуму, почитал дополнительно). То есть получается, что давления маловато, чтобы открыть аварийный клапан, но уже довольно, чтоб порвать старую крышку, да?
Не сработал клапан на расширительном бачке,скорее всего,газы.
Это типа из блока цилиндров засифонило? Э, нет, я не хочу такого ))
Мммм, да, вот тоже пишут про пять лет жизни для крышки (побегал по форуму, почитал дополнительно). То есть получается, что давления маловато, чтобы открыть аварийный клапан, но уже довольно, чтоб порвать старую крышку, да?
Это типа из блока цилиндров засифонило? Э, нет, я не хочу такого ))
Немного уточню причины: большое давление в системе
То есть получается, что давления маловато, чтобы открыть аварийный клапан, но уже довольно, чтоб порвать старую крышку, да?
Немного уточню причины: большое давление в системе
Термостат не работает.В любом случае надо проверить крышку радиатора,причина может быть в ней,т.к в следствии всех выше указанных причин клапан в крышке должен сработать и оттуда повалит пар,в противном случае взрываются слабые места.
В любом случае надо проверить крышку радиатора,причина может быть в ней.
Проверять особо нечего уже ))
Но да, следы трещины могут сохраниться, посмотрю, спасибо
В данном случае если соты целые, то менять бочки (лучше оба) или делать металлические. Или менять радиатор целиком. Что дешевле и надёжнее, обо без радиатора ехать не выйдет.
Кстати многие авто страдают от подтеканий радиаторов через 3 и более лет и пробеге более 60 ккм. Видать маркетинг в области сбыта запчастей.
Дык нетути у нас пробки на радиаторе, у нас на расширительном бачке, хотя сути это не меняет.
Разрыв радиатора автомобиля причина
Сейчас планирую помпу заменить под виско муфту посоветуйте какую мясорубку лучше установить на 4 или 6 лопастей?
Ну радиатор естественно установлю медный трёх рядный т.к. думаю старый врядли востановлю.
Ремень целый, мясорубка на месте, двигатель не кипел, обороты были не более 3500 на второй пониженой.
Тосол гнало не из под пробки, а повсей вехней части радиатора возможно оторвало верхний бачёк.
А разве расширительный бачок не рулит.
Похоже было резкое повышение давления и тоненькая трубочка на расшерительный просто не справилась.
Похоже было резкое повышение давления и тоненькая трубочка на расшерительный просто не справилась.
А я думаю что не работал пароотводящий клапан на крышке радиатора.
А я думаю что не работал пароотводящий клапан на крышке радиатора.
Ну это мало вероятно т.к. сегодня заглянул в расширительный, а он полный (под завязку) вчера утром был ещё пустой.
А радиатор сам латунный или какой?Если латунный и вскрылся верхний бачек,то у нас например,такие ремонтируют.
Радиатор стоит латунь других не признаю. У нас тоже паяют но токо латунь. Хотя сам паяю и луминий так и латунь.
У меня было. На буханке рванул верхний патрубок радиатора, весь моторный в тосоле, вонь тосола, мутные стекла и всё такое.:razz:
Был забит шланг на расширительный бачок, а резиновую уплотнительную прокладку с крышки радиатора (нижнюю, там их две) я сразу снимаю, так течей в системе меньше, давление то ниже становиться.
У тебя видно слабым звеном радиатор оказался.
Что радиатор хилый согласен. Но пробки переделывать для снижения давления в системе переделывать не желательно. Для пимера вода закипает при 100 градусах и атмосферном давлении, а при избыточном давлении в 1 атм уже 110-115 градусов и всё без ущерба мотору
Да уменя оторвало верхний бачёк на длине
100-150 мм вот несколько фото сделал.
Из за чего рвануло х.з. но в этом виноват и радиатор. при внимательном осмотре выявил практическое отсутствие припоя в тех местах где он должен быть. Хотя он отработал у мну около года и прошол всего 30 тыков.
Есть вопрос чем убрать тосол с проводов и другого оборудования под капотом.
Есть вопрос чем убрать тосол с проводов и другого оборудования под капотом.
ЗЫ
Ну и что что мотор в тосоле. Высохнет! Не заморачивайся.
ЗЫ
Ну и что что мотор в тосоле. Высохнет! Не заморачивайся.
Ну что высохнет нисколько не сомневаюсь. А вот как быть с геной и стартёром? они обильно пропитаны тосолом.
Ну это мало вероятно т.к. сегодня заглянул в расширительный, а он полный (под завязку) вчера утром был ещё пустой.
Радиатор стоит латунь других не признаю. У нас тоже паяют но токо латунь. Хотя сам паяю и луминий так и латунь.
Что радиатор хилый согласен. Но пробки переделывать для снижения давления в системе переделывать не желательно. Для пимера вода закипает при 100 градусах и атмосферном давлении, а при избыточном давлении в 1 атм уже 110-115 градусов и всё без ущерба мотору
Это не маловероятно, это стопудово. Не сработал предохранительный клапан именно при том давлениии на котором он должен сработать. Т.е. когда клапан сработал давлении было выше нормы.
И ещё. на мой взгляд заливать радиатор под пробку не имеет смысла, только риск вывести оборудование из строя при повышении давления, что в общем то и произошло. Давление в системе охлаждение настолько мало, что разница кипения охлаждающей жидкости при разности температур настолько мала, что не стоит и парится по этому поводу.
Заливайте чуть выше сот. Хуже не будет. И обязательно отрегулируйте предохранительный клапан на крышке радиатора. На мой взгляд 0.5 кг вполне достаточно. тем более, что на крышке так и написано вроде. но могу ошибаться. завтра в гараже посмотрю.
моторо не прогревается потому как надо термостат поставить другой. у меня стоить такая крыльчатка а термостат на 87гр, но зимой радиатор закрыть надо конечно же.
Это не маловероятно, это стопудово. Не сработал предохранительный клапан именно при том давлениии на котором он должен сработать. Т.е. когда клапан сработал давлении было выше нормы.
Не только не имеет смысла, но и не рекомендуется. Радиатор через пробку заполняют до тех пор, пока не появится тосол в верхнем бачке радиатора. Далее доливают тосол через расширительный бачок до метки макс. После этого запускают двиг. и дают ему прогреться до рабочей температуры. А после доливают в расширительный бачок при необходимости.
И ещё. на мой взгляд заливать радиатор под пробку не имеет смысла, только риск вывести оборудование из строя при повышении давления, что в общем то и произошло.
Так делаю всегда заливаю под пробку при сухом расширительном, при нагреве излишки в него и уходят.
При исправной системе ОЖ всегда стоит под пробкой, если ниже то ищем протечки. У меня они как раз и были (слеза) там где рвануло, по моим предположениям это произошло в момент открытия термостата, мотор работал под нагрузкой при 3500-3600 об/мин. пожоже термостат резко открылся.
Давайте парни порассуждаем, потому как, что то я не допонимаю.
В горловине радиатора у нас стоит трубка от которой идёт шланг в расширительный бачок. так? У меня так. Причём та часть тосола которая окажется лишней при нагреве двигателя перетечёт в расширительный бачок только если сработает предохранительный клапан. Дальше клапан сработал, лишнее ушло в бачок, клапан закрылся. Двигатель выключили, он остыл, объём тосола в системе стал меньше, но из расширительного бачка, то которое сбросилось, назад в радиатор не вернётся. Потому как клапан работает только в одну сторону.
Вопрос: на кой хрен вам тосол в расширительном бачке и заливка тосола в радииатор под пробку. rolleyes:
ПыСЫ. ну открылся резко термостат и что? Давление поднялось что ли в системе, не понимаю.
Давайте парни порассуждаем, потому как, что то я не допонимаю.
Давайте парни порассуждаем, потому как, что то я не допонимаю.
В горловине радиатора у нас стоит трубка от которой идёт шланг в расширительный бачок. так? У меня так. Причём та часть тосола которая окажется лишней при нагреве двигателя перетечёт в расширительный бачок только если сработает предохранительный клапан. Дальше клапан сработал, лишнее ушло в бачок, клапан закрылся. Двигатель выключили, он остыл, объём тосола в системе стал меньше, но из расширительного бачка, то которое сбросилось, назад в радиатор не вернётся. Потому как клапан работает только в одну сторону.
Вопрос: на кой хрен вам тосол в расширительном бачке и заливка тосола в радииатор под пробку. rolleyes:
ПыСЫ. ну открылся резко термостат и что? Давление поднялось что ли в системе, не понимаю.
Ну уж если такие уважаемые мной люди так говорят:). спорить не буду, завтра в гараже посмотрю.
Вот посмотрю и напишу:):):):):).
Давайте парни порассуждаем, потому как, что то я не допонимаю.
ПыСЫ. ну открылся резко термостат и что? Давление поднялось что ли в системе, не понимаю.
Ну с клапаном объяснили хорошо.
Второй вопрос более хитрый.
«. ну открылся резко термостат и что? Давление поднялось что ли в системе. » когда работает помпа при закрытом термостатев радияторе давление практически атмосферное это связано с тем что компенсационное отверстие с термостате слишком мало для повышения оного в радиаторе. Это компенсационное отверстие служит в качестве байпасного клапана в некоторых моделях термостатов в него вставлен плавающий штифт который не дают ему засратся. В моём случае штифта небыло и как я предпологаю оно просто засралось на что свидетельствуют косвенные признаки.
Так вот при резком открытии термостата ( в моём случае высокие обороты мотора, не полностью прогретый мотор и моё распи. во) когда помпа имеет максимальную производительность мог произойти резкий скачок давления, проходное сечение трубки в расширительный бачок оказалось слишком мало, что привело к дополнительному местному повышению давления (об этом говорит место разрыва бачка), и всё это в совокупности привело к разрыву самого слаблго места в системе. В конкретном случае бракованый радиатор.
Надеюсь моё объяснение не слишком заумное. В верности или ошибочности моего предположения сейчас убежусь сняв термостат (буду менять с 80 на 87 град).
Ну с клапаном объяснили хорошо.
Второй вопрос более хитрый.
«. ну открылся резко термостат и что? Давление поднялось что ли в системе. » когда работает помпа при закрытом термостатев радияторе давление практически атмосферное это связано с тем что компенсационное отверстие с термостате слишком мало для повышения оного в радиаторе. Это компенсационное отверстие служит в качестве байпасного клапана в некоторых моделях термостатов в него вставлен плавающий штифт который не дают ему засратся. В моём случае штифта небыло и как я предпологаю оно просто засралось на что свидетельствуют косвенные признаки.
Так вот при резком открытии термостата ( в моём случае высокие обороты мотора, не полностью прогретый мотор и моё распи. во) когда помпа имеет максимальную производительность мог произойти резкий скачок давления, проходное сечение трубки в расширительный бачок оказалось слишком мало, что привело к дополнительному местному повышению давления (об этом говорит место разрыва бачка), и всё это в совокупности привело к разрыву самого слаблго места в системе. В конкретном случае бракованый радиатор.
Надеюсь моё объяснение не слишком заумное. В верности или ошибочности моего предположения сейчас убежусь сняв термостат (буду менять с 80 на 87 град).
С резким открытием ТС не сталкивался а вот если не откроется вольшой клапан крышки при нагреве давление поднимется.На старых моделях расширительных бачков не было и ж. через этот клапан и трубку уходила на землю.
Ну с клапаном объяснили хорошо.
Второй вопрос более хитрый.
«. ну открылся резко термостат и что? Давление поднялось что ли в системе. » когда работает помпа при закрытом термостатев радияторе давление практически атмосферное это связано с тем что компенсационное отверстие с термостате слишком мало для повышения оного в радиаторе. Это компенсационное отверстие служит в качестве байпасного клапана в некоторых моделях термостатов в него вставлен плавающий штифт который не дают ему засратся. В моём случае штифта небыло и как я предпологаю оно просто засралось на что свидетельствуют косвенные признаки.
Так вот при резком открытии термостата ( в моём случае высокие обороты мотора, не полностью прогретый мотор и моё распи. во) когда помпа имеет максимальную производительность мог произойти резкий скачок давления, проходное сечение трубки в расширительный бачок оказалось слишком мало, что привело к дополнительному местному повышению давления (об этом говорит место разрыва бачка), и всё это в совокупности привело к разрыву самого слаблго места в системе. В конкретном случае бракованый радиатор.
Надеюсь моё объяснение не слишком заумное. В верности или ошибочности моего предположения сейчас убежусь сняв термостат (буду менять с 80 на 87 град).
Объяснение понятно, но резкое повышение давления по этой причине маловероятно. Что то мне верится с трудом в такую производительность помпы если честно. Помпа гонит ОЖ по малому кругу, резко открывается клапан и тут же резко падает давление и температура ОЖ. Пока не могу себе представить это.
Да и слабо я себе представляю работу клапана на разряжение, когда давление в системе ОЖ равно примерно 1.2 атмосферы.
В этой статье работа клапанов описана довольно не плохо.
Почему течет радиатор? Разбираем популярные причины
Выясняем, что приводит к поломкам радиаторов и как этого избежать
Многие автовладельцы сталкиваются с проблемами в системе охлаждения автомобиля уже после нескольких лет эксплуатации: например, потек радиатор.
Вы купили новый радиатор, залили в него свежий антифриз, но уже спустя полгода радиатор опять потек. Почему это произошло?
Плохой радиатор? Плохой алюминий? Или плохой продавец радиатора?
Чтобы разобраться, всегда ли проблема в самом радиаторе, блогер Иван Пальмин приехал в компанию LUZAR.
Главный инженер LUZAR Илья Шельменкин: «Наиболее частой причиной выхода из строя радиатора является механическое повреждение от камня или в результате ДТП. Но если протечка случилась без внешних воздействий, то мы рекомендуем обратить внимание на залитый антифриз».
Доброкачественный производитель добавляет в антифриз качественные присадки, препятствующие коррозии, и такие антифризы рассчитаны на весь срок службы автомобиля.
Всегда найдутся те, кто захочет сэкономить – такие производители добавляют некачественные присадки, у которых защитные свойства теряются очень быстро. Как следствие – охлаждающая жидкость мутнеет, появляется осадок, который закупоривает каналы радиатора и приводит к заклиниванию термостата. Система охлаждения быстро выходит из строя.
Экспериментальная проверка антифризов
Для понимания масштабов данной проблемы главный инженер LUZAR Илья Шельменкин провел свое собственное «расследование». Для этого мы взяли 10 радиаторов отопителя от автомобилей КАМАЗ, которые отработали в системах охлаждения по 1100 часов с использованием различных охлаждающих жидкостей.
Ни один из радиаторов не получил повреждения трубок, потому что использовались качественные заводские охлаждающие жидкости. Что же происходит при использовании некачественного антифриза?
Например, сборный радиатор охлаждения, у которого просто отсутствуют трубки – они растворились. Или, например, радиатор с протечкой, который «разъело» от некачественной охлаждающей жидкости.
Красителя в охлаждающей жидкости было такое количество, что он весь выпал в осадок:
Не стоит думать, что паяный радиатор с некачественной охлаждающей жидкостью проживет дольше: в радиаторе автомобиля ГАЗель нами была обнаружена непонятная субстанция, которая забила все трубки системы охлаждения, после чего радиатор не смог выполнять свою функцию.
И таких примеров у нас много – например, еще один радиатор, в котором просто сгнил алюминий, хотя алюминий имеет оксидную пленку, которая его защищает от коррозии.
Весь процесс проверки смотрите в нашем новом видео:
Можно с уверенностью заявлять, что использование некачественный антифризов приводит к быстрому выходу радиаторов из строя. Подумайте, что вы заливаете в систему охлаждения?
Вывод напрашивается сам собой: не экономьте, а покупайте качественный антифриз. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте продукцию у проверенных брендов, которые беспокоятся о своей репутации. Специально чтобы развеять сомнения автолюбителей о качестве антифриза, многие производители проводят тесты своей продукции: например, охлаждающая жидкость Carville Racing тестировалась на радиаторах LUZAR.
Будьте в курсе наших новостей — подписывайтесь на официальные каналы в соцсетях:
Как можно нечаянно «убить» радиатор летом
Достаточно распространенный случай разрушения радиатора по вине самого автовладельца связан с его загрязнением и вызванной этим потерей охлаждающей способности.
Именно с началом теплого сезона на подсохших после весны дорогах прибавляется пыли, а деревья принимаются распространять пух. Все это в ускоренном темпе засоряет «соты» радиатора и оседает в зазоре между радиаторами мотора и кондиционера.
Если в этой щели и раньше хватало мусора, то с приходом весны и лета «валенок» в ней окончательно уплотняется и затрудняет теплообмен, провоцируя перегрев и вскипание охлаждающей жидкости. Последний эффект особенно опасен, когда мы имеем дело с не совсем новой машиной.
Клапан, автоматически стравливающий избыточное давление в системе охлаждения у такого авто, вполне возможно, уже давно вышел из строя. Из-за него при повышении давления в системе могут лопнуть патрубки, потечь радиатор, лопнуть прокладка в самом моторе.
Последний случай — самый тяжелый. Он грозит «попадаловом» на капремонт или даже замену двигателя.
Вторая чисто летняя «засада» для радиатора связана, как ни странно, с прохладной и дождливой погодой. В эти периоды на улицах населенных пунктах временами скапливаются целые озера дождевой воды.
Порой настолько глубокие, что машинам форсировать их приходится с волнами, плещущимися у кромки капота. Аналогичные условия возникают, когда автовладелец решает на природе преодолеть водную преграду вброд.
Частенько в момент въезда в воду муфта привода вентилятора охлаждения находится в замкнутом состоянии, то есть лопасти вращаются с той же частотой, что и вал мотора.
Либо электромотор привода крыльчатки охлаждения заставляет ее «молотить» на высокой скорости. Так или иначе, когда быстро вращающиеся лопасти попадают в воду, они деформируются и начинают цепляться за радиатор охлаждения, сминая его «соты», а иногда и полностью ломая их. Результат, так или иначе, один — выведенный из строя теплообменник, а иногда и вытекший антифриз.
Течет радиатор: в чем причина, как обнаружить и устранить течь радиатора автомобиля?
Очень часто первым страдает именно радиатор охлаждения: трескаются мелкие пластиковые и алюминиевые сегменты узла, через которые начинает вытекать охлаждающая жидкость. Это неприятная неисправность, с которой трудно бороться в дороге. Однако ремонт радиатору нужен срочный!
Если радиатор потек, опасно ли это?
В систему охлаждения автомобиля заправляется до 10 – 15 литров антифриза. Это небольшой объем, поэтому даже незначительная утечка охлаждающей жидкости уже через несколько километров приведет к повышению температуры с дальнейшим загоранием предупреждающего сигнала.
Принимать меры по устранению проблем с радиатором охлаждения нужно, пока в системе еще остался антифриз. В противном случае перегрев приводит к значительному расширению металла деталей поршневой группы, в результате чего происходит заклинивание двигателя.
Опасность постоянной утечки охлаждающей жидкости
Наибольшая неприятность – перегрев двигателя из-за неспособности антифриза эффективно отводить тепло. Если течет радиатор охлаждения, головка блока цилиндров может изменить свою конфигурацию: при этом прокладка неминуемо выйдет из строя. В самом худшем случае мотор просто заклинит, что обернется его капитальным ремонтом. Недостаток охлаждающей жидкости в радиаторе опасен и для самого человека. Если водитель открывает капот при кипящем антифризе, возможен пробой какого либо элемента СО, в результате чего образуется настоящий гейзер из разогретой до высокой температуры жидкости. Если она попадет на кожу – ожога не избежать.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Как появляется протечка
Если потек радиатор, искать причину нужно в целостности отдельных элементов системы охлаждения (рубашка двигателя, шланги, патрубки). Повреждения или деформации этих деталей, а также коррозия и естественный износ часто приводят к появлению трещин, через которые появляются подтеки.
Выбивать антифриз может через расширительный бачок при сильном перегреве двигателя.
Холодная сварка
Течь радиатора можно устранить и более надежным способом, нежели герметик. В данной ситуации помогут термостойкие клеи с металлическим порошком – холодная сварка.
Радиатор или его поврежденный участок необходимо тщательно обезжирить и дополнительно обработать наждачной бумагой до появления легкой шероховатости. Затем на место повреждения наносят металлогерметик. Время схватывания занимает около 3 минут. Но полный срок, необходимый для затвердевания, – от нескольких часов до суток.
Как проверить радиатор на течь?
Чтобы узнать, почему потек автомобильный радиатор, выполните следующие действия:
Любая течь радиатора автомобиля будет своевременно устранена, если при первых признаках обратиться в сервисный центр, мастера которого знают, что нужно делать и как действовать.
Ремонт при помощи паяльника
Мощность паяльника должна быть не менее 50 Вт, он должен быть хорошо прогрет. Если стенки радиатора толстые, их также желательно тщательно прогреть. Припой должен содержать как минимум 50 % олова (хорошо для этих целей подходит ПОС-61). Припой с меньшим содержанием олова не обеспечит высокого качества пайки.
Несмотря на кажущуюся легкость, запаять радиатор не так-то просто. В случае неудачной попытки запаять его, придется все делать заново. Если нет желания экспериментировать, лучше обратиться в мастерскую, причем, желательно, не в первую попавшуюся. Стоит исследовать тематические форумы, там, скорее всего, подскажут, где найти хорошего мастера.
Как устранить течь радиатора?
При ремонте заменяют уплотнения, через которые происходит подтекание, заделывают повреждения металлических деталей. Выполнять такие работы лучше в автоцентре, хотя незначительные повреждения легко убрать на месте. Принять окончательное решение и понять, как действовать, когда течет автомобильный радиатор, рекомендуется только после осмотра, поскольку перегрев мотора случается и по другим причинам.
Оптимальные способы решения проблемы выбирают с учетом конфигурации системы охлаждения, особенностей материалов, из которых сделаны патрубки, расширительный бачок, радиатор охлаждения автомобиля.
Холодной сваркой
Для заделки повреждений подойдет холодная сварочная смесь из металлического порошка. В основу вводят компоненты для затвердевания и быстрого схватывания (от 1 минуты до 1 часа), а затем наносят состав на подготовленную поверхность (очистка, обезжиривание).
Такая сварка не требует применения специального оборудования.
Герметиком
Полимерный герметик используют для временного устранения проблемы, чтобы появилась возможность добраться своим ходом до сервисного центра. Такой способ позволяет заделать патрубки с пробоинами или трещинами размерами до 2 мм при отвердении до рабочего состояния за 10 минут. Если полимерное средство не закрыло отверстие, то придется удалять материал и выбирать другой способ восстановления герметичности.
Пайкой
Пайка позволяет заделать повреждения крупных размеров (более 2 мм). Для этого из системы сливают антифриз, снимают агрегат, очищают место пайки от загрязнений, обезжиривают металл. Затем поврежденный участок запаивают, а при сильных разрывах материала накладывают латку из меди или латуни. Выполнить ремонт металлических элементов можно с помощью газовой горелки путем разогрева припоя на поврежденном участке.
Подтекает радиатор, что делать
Выше мы описали что будет, если не знать, как остановить течь радиатора, и довести до того, что уровень антифриза постепенно снизится. Также мы уточнили, что такую ситуацию необходимо сразу устранять, но некоторые владельцы авто решают подобные проблемы другим способом. Если утечки незначительны, они просто доливают антифриз в радиатор, регулярно проверяя его уровень. Данный способ финансово не оправдан и может привести к вышеперечисленным последствиям, если упустить момент, когда сильнее потек радиатор охлаждения, а уровень антифриза упал быстрее, чем ожидал владелец автомобиля. Поэтому следует устранять даже мелкие повреждения, используя специальный клей герметик.
Наружный герметик
Если обнаружена небольшая течь радиатора, герметик считается лучшим и самым удобным средством ее ликвидации. Особенно он эффективен для ремонта пластиковых составляющих узла, если они треснули. С металлами данное средство работает хуже, но его технических возможностей хватает, чтобы устранить мелкие трещины, когда радиатор потек. В его состав входит металлическая стружка, которая усиливает застывший слой материала. Работать с таким герметиком необходимо быстро, потому что он схватывается за нескольких минут. Полное застывание протекает в течение нескольких часов. Необходимо изучить рекомендации производителя, потому что некоторые герметики полностью застывают в течение суток.
Для тех, кто не знает, как устранить небольшую течь радиатора, стоит сказать, что перед выполнением этой работы края трещины необходимо обработать с последующим обезжириванием. В противном случае восстановленный участок будет слабым, а образование новой трещины на нем останется вопросом времени. Герметик состоит из двух компонентов, которые необходимо смешать перед использованием, и только потом нанести на поврежденную поверхность, чтобы выполнить устранение течи в радиаторе. В зависимости от расположения поврежденного участка, некоторые работы можно выполнять, не снимая узел. Если трещина находится в труднодоступном месте, придется демонтировать деталь для проведения ремонта.
Внутренний герметик
Мы рассмотрели, чем заделать течь в радиаторе с наружной стороны узла. Но производители предлагают еще серию герметиков для внутреннего использования. Принцип работы такого средства заключается в том, что оно заливается вместе с другими присадками в охлаждающую жидкость и циркулирует по системе. Тем, кто не понимает, как заделать течь в радиаторе автомобиля таким способом, не трудно все объяснить. Данное средство имеет в своем компонентном составе пластиковую крошку, которая, благодаря наличию водорастворимого мономера и доступу кислорода, полимеризуется, затягивая трещины изнутри. Таким образом происходит герметизация системы охлаждения.
Ремонт теплообменника пайкой
Пайка радиатора охлаждения двигателя – это уже серьезный ремонт, который потребует наличия некоторых навыков. Чтобы восстановить устройство, понадобится сварочный аппарат или большой паяльник.
Также следует подготовить присадочные материалы. Выбор зависит от материала радиатора. Чаще всего применяют алюминиевые присадки или латунные. Для обезжиривания пользуются обыкновенным ацетоном.
Определяем оптимальный вариант
Разнообразие подобной продукции приводит к сложному выбору. Однозначно не скажешь, какой из них лучше.
Радиаторные герметики можно разделить на жидкие и порошковые. Последние более простые, немного уступают жидким аналогам. Действие средства для герметизации также воздействует на отверстия, как и сухая горчица. Происходит постепенное поглощение влаги, затем вещество набухает, заполняя участки. Единственное, препарат справляется отлично с незначительными пробоями. Одновременно загрязняет систему охлаждения.
Большинство потребителей выражают лояльное отношение к герметикам жидкого типа. Как говорится, фаворит определен. В самой крайней ситуации, если нет возможности поехать на СТО, можно взять порошок.
Разделение жидких герметиков выглядит следующим образом:
Не стоит думать, что все эти средства очень дорогие и могут ударить по кошельку. Приобретаются они раз, потом занимают место в бардачке до тех пор, пока не пробьет их час, когда они понадобятся.
Чего ожидать: чуда или неприятностей?
Поговорим о том, почему некоторые категорически против использования герметиков, считая их реальными вредителями для своего радиатора. Вот доказательства, проверенные собственным опытом:
Это отдельные случаи, когда владельцы авто нарушают технологию применения. Также могут использовать средства, качество которых желает лучшего.
Не стоит ждать от них чуда. Это всего лишь необходимая мера, выручающая в экстремальных случаях, когда действительно нет другого выхода. В жизни лучше сделать ремонт радиатора способом пайки заменить новым изделием.
Опасность герметика подтверждается реальными случаями, когда длительно эксплуатировать машину после его применения.
Герметик или пикантная горчица
Некоторые сразу вспомнят еще один продукт, который использовался до появления современных средств. Некоторые умудрялись активно использовать горчицу. Если кто – то подумает, что ее просто надо сорвать и поместить в радиатор печки, то нет. Пользовался популярностью порошковый вариант.
В случае образовавшейся течи, в систему насыпали вещество, потом прогревали двигатель. Действительно, после нескольких минут ожидания, течи как ни бывало. Авто спокойно продолжало свое движение. Насколько далеко, здесь источники умалчивают.
Если кто не знает, растворяясь, горчичный порошок полностью заполняет все пробоины. Не объяснишь же порошку, чтобы он трогал только нужную дыру, не затрагивая остальные. В результате забиваются магистральные каналы, трубчатые элементы и узлы. Да, на самом деле можно остановить течь. Только после этого придется промывать или менять детали.
Сегодня времена немного изменились, автолюбители стремительно перешли на новый уровень! Все чаще используют эффективные средства. Хотя принцип одинаковый. Все перестали засыпать порошок. Но может встречаться отзвук давних лет.
Новшество нынешнего времени – герметики. Прошу не путать со строительными материалами. Имеются ввиду специальные герметики, выпускаемые для автомобильных радиаторов.
Чего бы не рекомендовалось делать, так это пытаться залить в систему строительный герметик!
После изучения отзывов на различных автомобильных сайтах и учитывая их мнения, можно с уверенностью заявить – герметик вещь спорная. Для одних это только спасение и положительный результат. Другие наотрез отказываются ими пользоваться. Но есть и такие, кто рационально оценивает сильные качества.
Определение утечки
Чаще всего место протекания охлаждающей жидкости выявляют следующим образом. Снимают радиатор, и закрывают отверстия патрубков. Далее радиатор помещают в резервуар с водой, и компрессором или насосом накачивают избыточное давление. После этого необходимо провести визуальный осмотр, в котором сразу будет видно, откуда идут пузырьки воздуха.
Если все-таки не удается точно определить место утечки, то нужно применять специальные приспособления. Они состоят из флуоресцентной добавки, специального пистолета для ввода добавки в систему охлаждения и лампу, излучающую ультрафиолетовые лучи, в свете которых тосол, вытекающий из радиатора, станет светиться. Недостатком такого метода является его дороговизна, и приобретать его для собственных нужд нет смысла. Проще и дешевле будет поехать в автосервис.
Чтобы радиатор не протекал, нужно следить за состоянием и уровнем антифриза, избегать проникновения масла на уплотнения, не допускать чрезмерного давления в системе.
Ремонтные герметики
Герметик можно приобрести в виде порошка, таблеток либо жидкости.
Также герметик может быть узкоспециализированным или универсальным. Первый поможет осуществить экстренный ремонт медного или алюминиевого радиатора. Второй может устранить повреждения всей охлаждающей системы независимо от вида радиатора.
Нужно не забывать, что применение герметиков является временной мерой.
При применении герметика необходимо осуществить следующие действия.
Герметики, по утверждению производителей, совмещаются с любым видом охлаждающей жидкости. Именно поэтому можно смело применять герметик в качестве временного средства устранения течи.