Ремонт авто замена гранаты
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Замена наружного ШРУСа без ямы и эстакады
Данная статья относится ко всем переднеприводным автомобилям ВАЗ (девятое семейство ВАЗ 2108-2109 2113-2115, десятое семейство ВАЗ 2110-2112, Лада Калина, Лада Приора).
К сожалению, не у каждого из нас есть возможность использовать эстакаду или яму для ремонта своего автомобиля, и приходится ехать на станции технического обслуживания для ремонта даже несложных узлов автомобиля. Однако цены и качество обслуживания в этих сервисах очень часто заставляют откладывать ремонт своего автомобиля до «лучших времен». Поэтому рекомендую к прочтению статью, которая позволит при помощи некоторых приемов провести замену узла, требующего наличие ямы, — без нее.
Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. ШРУС, расположенный ближе к коробке скоростей, называют внутренним, а расположенный ближе к колесу – наружным. Наружный ШРУС обеспечивает поворот колеса на необходимый угол, а внутренний обеспечивает угловое и осевое перемещение вала привода.
Как видно на рисунке, наружный ШРУС позволяет изменять направление вращения на гораздо больший угол, чем внутренний. Но помимо изменения направления вращения, внутренний шарнир компенсирует осевые перемещения вала, вызванные геометрией поворота передних колес. Не смотря на то, что наружный и внутренний шарниры это звенья одной цепи, внешний выходит из строя гораздо быстрее. Объясняется это тем, что динамические нагрузки на колесе гораздо выше, чем на коробке передач.
Замена наружного шарнира происходит при явном его износе, а именно – характерный хруст в движении при повороте колеса на большой угол. Хруст при трогании автомобиля с места говорит об износе внутреннего шарнира.
Инструмент
Необходимый инструмент для замены наружного ШРУСа:
— головка на «30» с длинной ручкой (для откручивания ступичной гайки);
— головка на «19» (для откручивания колесных болтов);
— головка на «16»;
— домкрат;
— кирпичи или пеньки (для вывешивания передней части автомобиля);
— WD-40;
— плоская (шлицевая) ударная отвертка;
— кусачки;
— молоток;
— новый комплект наружного ШРУСа.
Примечание: вопреки всеобщему мнению, для замены наружного ШРУСа совершенно не обязательно сливать масло из коробки передач.
Снятие шарнира
Желательно за сутки до замены наружного шарнира обработать все отвинчиваемые болты и гайки средством WD-40, таким образом существенно уменьшив потраченные на откручивание этих элементов усилия. Если такой возможности нет, — обрабатываем болты и гайку непосредственно перед началом ремонтных работ.
Устанавливаем руль автомобиля прямо, включаем первую передачу и включаем стояночный тормоз. Для тех, у кого он не работает, предлагаю к прочтению эту статью. Под переднее колесо, в котором меняется наружный шарнир, устанавливаем два кирпича, как показано на рисунке ниже, для предотвращения поворота и прокручивания. Ударной отверткой раскерниваем гайку. Головкой на «30» с длинной ручкой откручиваем ступичную гайку, вращая ключ против часовой стрелки, не зависимо от того, с какой стороны происходит замена ШРУСа (!).
Сорвав гайку, откручиваем ее и снимаем шайбу. Затем ослабляем колесные болты и поддомкрачиваем переднее колесо. Под передний лонжерон подкладываем пенёк или кирпичи таким образом, чтоб при убранном домкрате переднее колесо все еще оставалось приподнятым над землей на несколько сантиметров. Теперь необходимо таким же способом вывесить другое переднее колесо. Это необходимо для того, чтоб разорвать передаваемое усилие с одной подвески на другую через балку поперечной устойчивости. Затем откручиваем колесные болты и снимаем колесо с нужной нам стороны. В итоге должно получиться также как и на рисунке ниже.
Теперь головкой на «16» необходимо открутить два болта крепящие шаровую опору к поворотному кулаку. Без ямы сделать это не очень удобно, однако вполне реально.
Далее отводим стойку вбок таким образом, чтоб наружный шарнир вышел из ступицы.
Ослабляем хомуты пыльника ШРУСа и снимаем их, а сам пыльник разрезаем, чтоб не мешал. Чтоб снять наружный шарнир с вала, необходимо плоской (шлицевой) ударной отверткой подлезть между стопорным кольцом и сепаратором шарнира, и как рычагом стянуть его с приводного вала, держа при этом вал другой рукой, как показано на рисунке ниже.
Внимание! Ни в коем случае не тяните на себя приводной вал, поскольку он может выйти из внутреннего шарнира!
Если Вы сделали так, как показано на рисунке, — шарнир без труда должен сняться с вала. Замена стопорного полукольца совершенно необязательна при ее внешней целостности. Затем достаем комплект нового наружного ШРУСа и готовимся к установке.
Установка
Достаем пыльник и надеваем его на приводной вал, после чего фиксируем внутреннюю его часть маленьким хомутом. Процесс фиксации очень прост, — после попадания отверстия в выемку, затягиваем хомут, используя кусачки. Во внутрь пыльника помещаем не менее 40 см3 (эквивалент двух спичечных коробков) смазки ШРУС-4 которая идет в комплекте с новым шарниром.
Внимание! Ни в коем случае повторно не используйте такие детали как хомуты и ступичные гайки, поскольку эти детали являются одноразовыми!
После этого надеваем шарнир и легкими ударами молотка забиваем его до упора. Надеваем пыльник и фиксируем его большим хомутом, аналогично маленькому. Теперь необходимо попасть шлицами шарнира в шлицевое отверстие ступицы, после чего надеть шайбу и ступичную гайку. Далее подводим стойку в положение над шаровой опорой и закручиваем предварительно смазанные маслом болты.
Примечание: рекомендуется смазывать все болты, рассмотренные в этой статье. Это замедлит окисление болтов, и в дальнейшем позволит с меньшими усилиями их открутить.
Надеваем колесо и предварительно закручиваем смазанные маслом колесные болты. Далее необходимо опустить автомобиль на колеса, после чего подложить под «оперируемое» колесо кирпичи. Затягиваем колесные болты обычным усилием и ступичную гайку моментом 220 нм. Если нет специального ключа, — затягиваем гайку с максимальным усилием, после чего при помощи ударной отвертки и молотка необходимо ее законтрить.
После пробега автомобиля 500-1000 км повторно проверить затяжку болтов шаровой опоры, и при необходимости дотянуть.
Подписываемся, комментируем — не стесняемся, ставим лайки, делимся с другими переднеприводными друзьями (тазоводами).
Замена наружней гранаты ВАЗ передний привод
Добрейших вечеров! Либо утр\дней\ночей.
Господа хорошие, следите за состоянием пыльников, чтобы потом не менять прикрываемые ими изделия. Если не уследили — читайте сей пост по замене гранат.
Было куплено следующее:
Пыльник был куплен для пущей надежности и долговечности. Сравните толщину пыльников и качество их исполнения:
Для замены внешней гранаты нам понадобится:
1 — Новый комплект ШРУС (сама граната, смазка, пыльник, хомуты, ступичная гайка)
2 — Головка на 30 + большущий вороток (если каши мало едите)
3 — Ключ\головка на 17
4 — Кувалда\молоток
5 — Зубило\отвертка, чтобы законтрить (накернить) новую ступичную гайку
Теперь о порядке замены:
1 — На стоячей машине (ручник+передача) срываем ступичную гайку. Можно предварительно расконтрить, можно и так срывать.
2 — Домкратим машину, снимаем колесо.
3 — Откручиваем два болта шаровой ключом на 17.
4 — Откручиваем ступичную гайку до конца, вынимаем шайбу.
5 — Тянем ступицу на себя (от машины), придерживая привод — граната вылезет из посадочного отверстия со шлицами на ступице.
6 — Разрезаем старый пыльник, берем молоток\кувалду и сбиваем старую гранату, придерживая привод другой рукой. Чем сильнее уеб ударишь, тем быстрее слезет со стопорного кольца)
7 — Надеваем пыльник на привод, предварительно его очистив от пыли\грязи.
8 — Набиваем гранату смазкой шрус, набиваем надетый на привод пыльник той же оставшейся смазкой.
9 — Собираем все в обратном порядке.
Лайфхак для бедных:
Если у вас нет времени\средств менять гранату — не давайте газа в поворотах. Вообще. Опасно, конечно, особенно зимой, но что делать — оценивайте свои возможности.
Если у вас нет денег, а хрустят уже обе гранаты — тупо поменяйте их местами. Да зарплаты походят)
UPDATE или некоторые нюансы поподробнее:
1 — Стопорные кольца.
Менять их не желательно. Т.к. потом при установке новых стопорных колец могут возникнуть сложности из-за их растягивания при установке на привод. Соответственно, новую гранату забивать будет трудно — новые кольца, как правило, любят закусываться.
2 — Выбор пыльника
Здесь каждый решает для себя. Кто-то говорит, что белмаг — дерьмо и рвется через 3 месяца, а кто-то доволен тонкими стандартными резиновыми изделиями, которые не рвутся на протяжении нескольких лет. Выход — силикон. Стоит ли? Решать, опять же, вам.
3 — Снятие самой гранаты с привода.
Здесь есть три пути:
1 — Граната без лишних телодвижений сбивается с привода посредством мужицких ударов молотком.
2 — Граната не снимается по-хорошему. Тогда поступаем следующим образом. Сливаем масло с коробки, посредством монтажки вытаскиваем внутреннюю гранату из коробки. Таким образом весь привод в сборе (привод + внешняя и наружняя гранаты) остается у нас в руках. Далее — зажимаем его под углом градусов в 70 в тиски и геркулесскими ударами кувалды все-таки сбиваем надоевшую развалившуюся гранату.
3 — Если даже после тисков граната слазить не хочет, тогда, матерясь, берем лучшего друга любого автослесаря — болгарку — и разрезаем шрус по зверски на куски. Этот способ 100%-ный, но достаточно трудозатратный и применяется в крайних случаях.
Всем спасибо за внимание, старался!
Очень надеюсь, мой опыт замены гранаты окажется кому-либо полезен! Успехов. Если есть пожелания\дополнения — welcome.
Ремонт, восстановление правого наружного ШРУСа / правой гранаты!
И так мы имеем правый наружный шарнир равных угловых скоростей (правый наружный шрус) в народе правая граната, которая очень сильно хрустит и на трех СТО сказали, что там скорее всего что-то треснуло внутри и замена возможно только правого привода в сборе. Что меня как бы очень огорчило но начал искать варианты.
И так купил правый привод новый Metelli 17-0116 он не подошел. Затем заказал китайский привод Master-sport 303455-SET-MS и наружную гранату с левой стороны GSP 850043 (Шлицов наружных 21, внутренних 22, ABS 44) в день когда все это пришло на склад меня отговорили от китайского привода в пользу за туже цену б.у. с разборки с оригинальными пыльниками и хомутами. От китайского привода отказался а наружную гранату GSP 850043 я забрал с тем учетом, что может её поменять если не получится поставить то поставлю б.у. привод. И начал звонить на СТО это была суббота 14 февраля, на всех мне сказали, что сегодня праздник мы уже не работаем приезжайте в понедельник. Я конечно огорчился т.к. без авто не могу и уже больше недели авто не на ходу по сути.
Затем позвонил я своему другу/куму пожаловаться как же все хреново, а он взял и приехал в гости (до этого я его конечно всю неделю звал помочь но у него не было времени). Я ему рассказал как вкратце до этого на СТО снимали привод, он выслушал меня и сказал, что мы во дворе сейчас все раскидаем за 15 минут. Поехали с ним за инструментом к нему в гараж, все что нужно было мы взяли и приехали ко мне во двор, где моя машинка обитает. (если возникает вопрос почему не поехать в какой либо из гаражей кума то ответ прост у него там или что-то стоит разобранное или забитые чем либо, и не в одном нету ямы)
Далее очень много слов и букв и в те моменты когда я был грязный и/или кум торопился я не чего фоткал. (((
21:30, 14 февраля 2014 на улице
И далее хардкор))) Снимаем колпачек на диске, чтоб добраться до гайки ступицы/гранаты, срываем её воротком с трубой. Далее срываем 4 болта на колесе, затем поддамкрачиваем правую сторону спереди — я это делал оригинальным домкратом. Снимаем колеса, кладем левее от арки после домкрата под авто на всякий случай. Откручиваем шаровую у меня палец открутить не получилось открутил 2 болта от рычага, откручиваем ранее сорванную гайку на ступице/гранате немного через деревяшку стучим по приводу, чтоб он вылез со ступицы тянув на себя кулак и граната выйдет с кулака. Затем после того как привод вынули с кулака тянем привод на себя и все правый привод в руках. На все про все у нас ушло минут 30. Но бывают привода со стопором на стороне кпп тогда понадобится уже яма или мини эстакада, чтоб снять защиту и выбить стопор со стороны кпп.
Посчитав внутренние зубья в гранате я понял, что новая граната GSP 850043 не подходит ((( У меня граната — наружных 21, внутренних 30, ABS 44; GSP 850043 — наружных 21, внутренних 22, ABS 44
Замотал я все это в уже достаточно грязные тряпки и поехали в гараж. Там в солярке я пытался вымыть гранату при этом начал замечать, что в гранате ЛЕД! Плюс ко всеми смазка то с грязью! В конечном итоге кум помог мне выколупать шарики и вытащить обойму, и после я все уже более менее промыл соляркой и после кум сказал, что все едим по домам, будешь дома все домывать чистить и т.п. Отвез меня домой грязного и с разобранным приводом и гранатой.
Дома уже я все детально рассмотрев понял, что есть небольшая выработка на обойме и на корпусе гранаты и шарики очень сильно покоцанные, но круглые один показался элипсом (но наверно показался).
Что такое граната в автомобиле?
Для начинающего автолюбителя выражение «заменить гранаты» звучит по меньшей мере странно))) и уж точно непонятно. Хотя, если у вас переднеприводный автомобиль, то не сомневайтесь – 4 гранаты в него заложены точно!
Только не переживайте, конечно же это не боеприпасы, которые первые приходят на ум. Речь идет о металлических приводах, через которые двигатель раскручивает колеса. Давайте вместе разберемся, что такое граната в автомобиле.
Сами понимаете, что для движения автомобиля двигатель должен как-то крутить ведущие колеса. Казалось бы, все просто: соединил вал движка с колесом и поехал! Но не тут-то было.
На переднеприводном автомобиле (а таких большинство) передние колеса крутятся не только для движения вперед, но и для поворота налево или направо. А еще при езде по кочкам или наклонным дорогам колеса то и дело прячутся под крылья, отрабатывая неровности.
Вот и получается, что каждое колесо движется одновременно в нескольких направлениях. Двигатель же все это время стоит на месте и лишь слегка вибрирует на своих опорах. Невозможно, ведь, чтобы движок крутился вместе с каждым колесом.
Для решения проблемы инженеры придумали специальный гибкий вал, который по-научному величают шарниром равных угловых скоростей (сокращено ШРУС).
Граната относится к шариковым ШРУСам и состоит из трех частей: внешней (корпус), внутренней (обойма) и сепаратора с прочными шариками.
Визуально такой шарнир очень похож на настоящую взрывчатую гранату, особенно, если разделить его пополам. Благодаря такому визуальному сходству за деталью закрепилось звучное прозвище.
Кроме шарикового есть и другие типы шрусов:
В обычных легковушках такие изделия встречаются реже.
Где располагается граната в машине
Повторимся, что запчасть присуща только переднеприводным авто. Машины с задними ведущими колесами приводятся в движение другим валом – карданом. А потому ответ на вопрос что такое граната и где она находится в автомобиле актуален лишь для первого случая.
Расположены гранаты в передней части автомобиля. В каждой машине находится 4 гранаты: по две на колесо. Это необходимо для того, чтобы подвеска могла нормально поднимать и опускать колесо на кочках и при этом рулить. Определить их визуально достаточно легко по гофрированным резиновым пыльникам.
Первая гранта в паре вставляется в ступицу колеса и называется внешняя. Она отвечает за хождение колеса вверх-вниз и за его поворот влево-вправо. Этот узел испытывает самые большие нагрузки, а потому изготавливается достаточно большого размера.
Второй шарнир вставляется в коробку передач и называется внутренним. Его задача обеспечить небольшое хождение колеса вверх и вниз на неровностях. Нагрузки на него меньше, а потому и размер скромнее.
Между собой наружная и внутренняя гранаты соединены полуосью с продольными шлицами. Именно эта составная конструкция, состоящая из трех деталей, обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя колесам.
Срок службы и обслуживание
Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.
Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:
Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.
Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.
Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.
Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.
Совет как продлить жизнь гранаты:
Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.
Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.
Неисправности и ремонт
Определить, что узел требует замены можно по характерным щелчкам, похожим на удары небольшого отбойника.
Обычно картина гибели узла следующая:
Интересно, что запчасть неремонтопригодна. А потому, даже выявив болезнь на ранних стадиях ее придется полностью заменить.
Как заменить гранту
Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»
В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.
Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.
Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.
Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.
А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.
Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.
Вам наверняка будет интересно узнать о том, что значит хасанить на молодежном автомобильном сленге.