Ремонт муфты компрессора кондиционера авто

Ремонт компрессора кондиционера своими руками.

Доброго времени суток! Наконец-то я добрался до клавиатуры чтобы уже сделать фотоотчёт о том как я сэкономил как минимум 16 тыр. Сразу прошу не судите строго. Уж как получится.
Итак. Началось всё когда я возвращался летом из поездки во Владимир-Суздаль. Ехал с кондеем. Ночью. Ни чего не предвещало беды. На трассе под Касимовым тормознули дэпсы для проверки доков. При разговоре с ними почувствовал запах. Но не придал значения. Всё-таки трасса, машины ездят, может от кого-то из проезжающих. Добрался до дома благополучно около двух ночи. Утром поехал на работу, кондей не включал — прохладно было. А вот на работе, заведя авто и переключив обдув на стекло, был неприятно удивлён работой двигателя. Он то работал нормально, то сбавлял обороты как будто его кто-то душит. И так пока я его не заглушил. Осмотрев подкапотное пространство на наличие видимых дефектов, ничего не обнаружил. Решил завести и посмотреть при работе. И вуаля. После запуска, когда включалась муфта на компрессоре, мотор почти глох. Потом, видимо из-за перегруза (не знаю какими мозгами она это понимала), муфта отключалась и мотор работал нормально. Через пару секунд примерно муфта опять включалась и всё повторялось. Заглушив двигатель и попробовав провернуть руками ведомый диск муфты, я понял, что компрессор заклинило.
Дальше были мысли как снять компрессор, разобрать, найти запчасти или, возможно, новый компрессор. Или отдать его в ремонт. И сколько его будут ремонтировать. А т.к. езжу каждый день, нужно было чтобы и машина на ходу оставалась. Т.к. ремень один на всё (генератор, насос ОЖ, ГУР и кондиционер), это было сложно. Было принято простое решение. Подобрать ремень по длине подходящий для установки минуя компрессор.

Высчитал разницу. Зная, что у меня стоял ремень 6РК1845, вычел разницу, и получил 1535. Позвонил другу в автозапчасти попросил подобрать что-то. Он нашёл от какого-то Ниссана 6РК1540 и привёз на след. день за 560р. Я снял свой ремень и поставил этот минуя компрессор. На рисунке обвёл красным.

Далее слили фреон и сняли компрессор.
Перейдём к ремонту, а то я со вступлением кажется увлёкся.
Итак.

Аккуратно, чтобы не потерять регулировочные шайбы внутри (стрелка).

Далее ещё один стопор.

Получается вот так.

И аккуратно снимаем заднюю крышку с блоком клапанов в ней. За ранее подставить ёмкость для сбора масла. Польётся из корпуса.

Далее осторожно вытаскиваем среднюю часть вместе с валом и поршеньками из передней крышки.

Кстати, после разбора обнаружил в передней крышке сливную пробку для масла (стрелка).

В итоге я обнаружил внутри компрессора, в масле, какую-то липкую субстанцию похожую на творог. Видно на фото задней крышки. Видно при нагреве эта липкость как клей приклеила все поршни к блоку цилиндров. Пришлось всё промывать и смазывать компрессорным маслом при сборке. Причём этот клей не отмывался бензином, а от нефраса стало ещё хуже. Даже то что ещё двигалось как будто замёрзло как только погрузил в нефрас. Зато два флакона карбюраторки сделали своё дело. Всё разобрал. Отмыл. Смазал. Собрал. Компрессор как новый. Рукой за вал проворачивается. Поставил на место. Заправили фреон. Всё работает. А дальше посмотрим.
Да. Совсем забыл. При сборке, по хорошему, нужно уплотнения все и сальник менять. Но у меня их не было т.к. я вообще не думал что так легко отделаюсь. Вроде всё. Спасибо за внимание. Будут вопросы задавайте. Чем смогу — помогу.
Надеюсь бортжурнал кому-то будет полезен.

Источник

5# Неисправен кондиционер. Ремонт муфты компрессора.

25.06.2019 завожу машину, было жарковато, нажал «снежинку» чтобы охладится, индикация на климате присутствует, но дует горячим.

Озадачен, ведь ранее работал исправно, заглушил авто, взял ноут, подцепился через Reinghold, наблюдаю ошибку 00A72F по блоку JBE — э/магнитная муфта компрессора, далее захожу «обращение с автомобилем» — «поиск ошибок» — «функциональная структура» — «03 кузов» — «функции системы отопления и кондиционирования» — «кондиционирование, регулировка температуры» — «компрессор кондиционера» — выбираем «ABL» и жмем на показания — «продолжить работу в тест блоке» — «проверка электрических компонентов», далее выбрал пункт 2 «датчик давления хладогена» — 8,5 bar (мерить давление на не заведенном авто), давление есть и оно в норме. Далее выбрал пункт 3 «электромагнитная муфта» и запустил принудительное включение, у капота уже стоял помощник :), звука срабатывания прижимной пластины нет, предохранители во всех местах, где нашел прозвонил, исправны (по схеме за кондиционер отвечают предохранители под номерами 6,17,19,41,98,126), ну значит электромагнитная катушка неисправна.

Было досадно и в машине жарковато :D. Посмотрел на drive2 как происходит ремонт компрессора, ребятам спасибо, наглядно и с толком объяснили что к чему, понимание пришло того, что нужно делать.
26.06.2019 обзвонил найденные в kolesa.kz занимающиеся ремонтом кондиционеров СТО, рассказывал о проблеме, озвучил, что нужно заменить только электромагнитную катушку, давление в системе нормальное, не травит, но в основном предлагали заоблачную цену за покупку и установку б/у компрессора (якобы отреставрированного, проверенного) + бонус покупка моего за бесценок :D, ну и самое оптимальное решение было предложено одними ребятами, это ремонт катушки. Цена включала в себя: 1) снять/поставить компрессор — 15 000 тнг (2 500 руб), 2) ремонт катушки (намотать новую проволоку) — 8 000 тнг (1 333 руб), 3) заправка системы фреоном — 10 000 тнг (1 666 руб), итого 33 000 тнг (5 500 руб). Не торопился ехать к ним, закрадывались мысли, что муфта сделанная руками из не от туда, может прослужить не долго, этих мастеров не знаю (от куда руки), а гарантия на работу что-то около месяца. Ездить в 40 градусную жару конечно не комфортно, но хотел еще в интернете поискать темы, как решались аналогичные проблемы, а потом не хватало времени и все отложилось до 10.07.2019.
11.07.2019 вернулся к теме, поиски привели меня к Косте в БЖ, у него доступно расписано, где купить электромагнитную катушку и как сделать замену своими руками без снятия компрессора кондиционера. Спасибо Косте большое, лайк поставил :). Посмотрел по VIN номер своего компрессора, OEM 64509121759, нашел параметры и размеры электромагнитной катушки для моего компрессора 64*96*32 мм (посадочное 45 мм), в РК не нашел катушку, в РФ полно, но цена самая дешевая 2 800 руб (16 800 тнг) без учета доставки в РК, а производитель Китай. Решил поискать на AliExpress, в поиск вбил «компрессор обмотка муфты для автомобиля BMW» и по размерам искал мне нужную катушку, нашел, необходимая мне катушка имеет обозначение CWV717. Нашел за 22,71$ (

8 800 тнг, 1 466 руб). Заказ оформил 12.07.2019. Посылка шла не долго, получил катушку 29.07.2019, сопротивление катушки показало 3,6 Ом. 04.08.2019 приступили к ее замене, все делал аналогично тому, как описано в БЖ у Кости. Работа с разговорами за кофе, чисткой вентилятора, накладок и залежей в подкапотном пространстве заняло примерно 4-5 часов. Самое долгое и не удобное это снять стопорное кольцо самой катушки. Собиралось все в обратной последовательности и достаточно быстро, зазор между прижимной пластиной и шкивом должен быть 3-5 мм. После завершения работ завел «бибику», включил кондиционер и получил долгожданный холодок :), через Reighold провел тест кондиционера (исходное значение хладагена 12 bar, наверно из-за того, что померил давление на заведенную, что не рекомендовалось Rreighold, но после теста видим давление текущее 8,5 bar), 5 деней катаюсь, все ок. По большей части описал в БЖ историю того, как пришел к самостоятельному ремонту, много воды, но полученный конечный результат для себя считаю самым надежным, так как установлена новая катушка, не надо было стравливать фреон, снимать компрессор, обратно все ставить и заправлять систему.

Добавлю что вентилятор снимается легко, отжимаются фиксаторы слева и справа, но с правой стороны пластиковое «ушко» поворотное, его после отжатия фиксатора необходимо как воротину закрыть, приложив к корпусу вентилятора, иначе демонтажу вентилятора будут мешать патрубки и «ушко» легко будет выломать. Также, разъем J44 на старой катушке загерметизирован какой-то однородной пластиковой усадкой, резал ее поперек, очень тяжело поддавалась, для удобства вытащил старую катушку, перекусив провод по центру, после подсоединил разъем новой катушки и помимо имеющегося на новой катушке защитного уплотнителя, на место соединения была усажена термоусадка.

Источник

Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Не долго я радовался тому, что работает хорошо кондиционер после замены радиатора. В одно прекрасное утро, отъехав от дома 15-20 км кондиционер просто перестал работать. В кабину пошел теплый воздух и чем теплее он становился тем хуже становилось настроение. Остановился, открыл капот, вентиляторы работают, шкив компрессора крутится, а прижимной диск компрессора стоит на месте. Как вернулся домой, то решил проверить всю электрику. Под капотом все реле щелкают, предохранители все целые. Газ проверил в системе, нажав на нипель высокого давления — газ не месте. Остается последнее — умерла электромагнитная муфта (ЭММ). Сначала думал ее менять на новую, т.к. если просто вспомнить, что из себя представляет электромагнит, то там и ломаться нечему. Начал изучать вопрос ремонта в интернете. Нашел интересную статью, как проводили ремонт муфты на Mazda 3 и после этого уже 3 года ездят и все хорошо. Затем нашел хорошую статью с ремонтом ЭММ на Honda CR-V. Цена на новую ЭММ — 5100 р. В итоге принял решение попытаться отремонтировать ее и если не заработает, только тогда бежать за новой. Изначально думал, что ремонт займет часа 3, не больше, но в итоге получилось с 11 до 16 я ремонтировался.
И так, о самом ремонте.
Внутри ЭММ стоит термоплавкий предохранитель (10 А, 195 градусов Цельсия), вот в нем и вся проблема. Горит он у многих, но почему-то их не меняют, а целиком меняют новую ЭММ.
Так же решил поменять подшипник шкива, раз уж туда полез — лишним не будет.
Предохранитель нашел в магазине радио-деталей за 28 рублей
Подшипник NSK — 800 рублей. Размеры 35х55х20, заводской номер не записал себе.
Снимаем правое переднее колесо, снимаем часть подкрылка и заворачиваем его назад. Затем вот таким не хитрым способом блокируем прижимной диск и откручиваем его

Поле откручивания, аккуратно отверткой начинаем поддевать прижимной диск и он должен сдаться и сойти со шлицов. У меня заняло минут 5. Под ним будет стопорное колечко, которой держит шкив, колечко снимаем и вот тут начинается самая сложная часть. в помощью товарища и двух монтировок надо снимать шкив с компрессора. Один монтировкой сверху из подкапотного пространства, другой снизу от колеса. На демонтаж шкива ушло минут 30-40. Далее еще одно стопорное колечко, которое держит ЭММ. Вот тут тоже не очень приятны момент, необходимо выкрутить винтик на 8, который прижимает массу на верху компрессора, а т.к. генератор и радиатор не снимались, то это сказалось сделать не так просто. Пришлось применять и всякие гибкие удлинители и карданчики.

В итоге ЭММ у нас в руках и можно начинать ее ремонт.

Для начала прозваниваем ЭММ мультиметром, если сопративления нет, то начинаем ремонт. Смотрим на ЭММ и видим в одном месте есть выпуклость относительно остальной поверхности, вот там и находится термоплавкий предохранитель. Можно проверить обмотку мимо предохранителя, у меня остальная обмоткм оказалось целой. Аккуратно расковыриваем это место и видим наш предохранитель.
Его обрезаем, на его место впаиваем новый

и заливаем все герметиком

Даем герметику застыть на солнышке и начинаем сборку в обратном порядке.
В итоге — кондиционер работает.
Получилось с экономить 5072 р.
Свежий подшипник шкива.
Надеюсь, что этот блог будет полезен.

Источник

Ремонт/восстановление муфты кондиционера своими руками

Всем привет, товарищи реноводы!
И так суть проблемы: внезапно в дороге перестал холодить климат-контроль. Было, конечно, очень неприятно, особенно в 30 градусную жару, но деваться некуда — нужно это исправлять, но сначала понять, что именно вышло из строя.
Проблема проявлялась так: после долгой стоянки климат работал в нормальном режиме, то есть холодил минут 10, дальше все, муфта компрессора перестаёт включаться.
Эмпирическим методом понял, что муфта включается на оборотах около 3,5 тысяч и выше.
Пошёл самым простым способом и решил для начала перезаправить всю систему, но как вы уже поняли, результата эта процедура никакого не дала.
Исходя из всего этого было два предположения о неисправности:
1. После 10 минут работы что-то где-то нагревается и теряется контакт, соответственно муфта не включается.
2. Муфта включается, но контакт со шкивом компрессора не достаточный и происходит проскальзывание прижимной пластины.
Диагностика показала, что с системой все в порядке и питание на муфту приходит в штатном режиме, и когда она должна работать она не работает.
Вердикт таков: нужно искать новый или б/у компрессор, снимать с него шкив с муфтой и ставить на свой, либо найти шкив с муфтой в сборе отдельно от самого компрессора (сразу скажу — их практически не продают). Цены на новый оригинальный компрессор начинаются от 22 тысяч рублей, б/у компрессор стоит порядка 8 тысяч плюс/минус одна тысяча. Поразсмыслив, что к чему: новый необоснованно дорого стоит, б/у неизвестно сколько проходил и неизвестно сколько прослужит у меня. Я с головой погрузился в форумы изучая, что может такого сломаться в муфте компрессора, ведь она достаточно простая по принципу действия. Самое неприятное из этого, так это то, что данная поломка произошла на пробеге 93 тысячи, что очень маловероятно на таких пробегах.
Дальше я сделал вывод, что вышел из строя термопредохранитель, так как при достижении некой температуры, отличной от той на которую он рассчитан, он обрывает цепь(это мои предположения), а после долгой стоянки он остывает и работает как раз около 10 минут пока не нагреется и снова не оборвет цепь.
Спасибо форумам дастероводов и драйву, кто-то менял подшипник на компрессоре, кто-то проделал то же, что и я намеревался, но не на флюенсе, что и сподвигло меня на написание всей этой записи. Именно на них я нашёл аналогичные проблемы и варианты их решения.
Так как система была совсем недавно заправлена, то я хотел бы обойтись без разгерметизации и, соответственно, без повторной заправки и лишних трат. На мой вопрос сервисникам: а можно ли на флюенсе снять шкив компрессора не снимая компрессор (как это делают на вторых меганах и сандеро) ответ был отрицательный. Ну что ж, вызов принят.
И так по порядку.
Были пробретены термопредохранитель 15А 216 градусов (позже поясню почему именно такой) ; подшипник кондиционера (раз уж туда лезу, то и его решил заменить, хоть он и был в хорошем состоянии); трехлапый съемник, съемник стопорных колец (я взял боковой, но лучше брать прямой), фиксатор резьбовых соединений демонтируемый.
1. Снимаем защиту.
2. Откручиваем болт нижней опоры двигателя, тот что в подрамник вкручивается.
3. Откручиваем три болта крепления верхней правой опоры, чтобы опора с двигателем стали подвижны.
4. Скидываем клеммы с аккумулятора на всякий случай.
5. Снимаем правое переднее колесо.
6. Снимаем переднюю часть правого переднего подкрылка.

7. Откручиваем два болта крепления так называемого кронштейна за подкрылком и снимаем его (фото есть).
8. Ключом на 16 оттягиваем натяжной ролик приводного ремня (у меня сильно прижимает, так что аккуратнее) и снимаем сам ремень.
9. Далее я воспользовался ромбовидным домкратом: вставил его между двигателем и передним подрамником и начал его раскручивать, тем самым отодвигая двигатель назад и открывая доступ к шкиву компрессора, делал это очень аккуратно подложив под лапы тряпочку. Место для домкрата подобрал не сразу: сначала поставил примерно по центру, но потом заметил, что подрамник начал немного выгибаться, пришлось сместиться ближе к правой стороне.

10. Шестигранником откручиваем болт крепления прижимной пластины (как я её зафиксировала см. фото ниже). И снимаем первое стопорное кольцо.

11. Вот тут начались серьёзные проблемы со съемом шкива компрессора: трехлапым съемником туда не подлезть из за трубок кондиционера проходящих прямо перед ним, чего я кстати не ожидал, так как все похожие отчёты, я видел без этих трубок (машины всетаки другие были: дастеры, меган2, сандеро). Двухлапый съемник тоже не дал результатов. В итоге аккуратно стал постукивать по шкиву с обратной стороны через длинную деревяшку квадратного сечения, всего несколько ударов и он немного слез, что позволило бы его снять, если бы не одно но.
12. После долгих мучений снять с компрессора шкив, понял, что нужно откручивать компрессор отодвигать его ближе к центру и спокойно снимать шкив, что я и проделал. Трубки с компрессора я не снимал, после снятия шкива сразу поставил его обратно, лишь наживив болты крепления, их кстати 3 штуки. Это действие лучше проделывать вдвоем: один в яме отодвигает компрессор, другой снимает шкив.
13. Снимаем второе стопорное кольцо, катушка практически у нас в руках, но её не даёт снять крепление разъёма (два меленьких болтика) к самому корпусу компрессора.
14. Чтобы подлезть до этих двух маленьких болтов пришлось снять генератор (снимается он легко, всего 3 болта крепления). Я пытался без снятия генератора, но все было безуспешно, так как было очень неудобно.

17. После того, как добрались до предохранителя и зачистили контакты (фото прилагаю), его можно обрезать и вынимать.
18. Оригинальный предохранитель не удалось разглядеть, но судя по другим отчётам он идёт с параметрами 15А 195 гр. или 15А 185 гр. Я изначально хотел поставить туда перемычку из нескольких тонких медных жил. Но потом подумал, что он не спроста там стоит, дабы не перегревался и не сгорело там все к чертям. И решил поставить такой же термопредохранитель, но с уже большей температурой обрыва 15А 216 гр.
Новый пред оказался немного больше старого, но это не помешало его припаять. Главное, чтобы он не выступал за плоскость металлической части.

Источник

Ремонт электромагнитной муфты

Как устроена муфта кондиционера

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Источник