Как работает лебедка на машине видео
Автомобильная лебедка — устройство, диагностика, обслуживание и ремонт, часть 1
На днях закончил ремонт своей лебедки и хочу немного поделиться опытом. В нескольких постах распишу процедуру самостоятельной диагностики, обслуживания и ремонта электролебедки. В основном текст рассчитан на тех, кому лебедку ставили в сервисе, а потом она внезапно перестала работать, а ехать надо 😉
Предисловие
Несколько лет назад поставили на Трекер лебедку. Electric Winch 12000lb. Мощности должно было хватить с большим запасом. Сейчас, набравшись опыта, поставил бы 9000. Ставили в одном левом сервисе, называть не буду, чтобы не обидеть 😉
Много лет в лебедку никто не заглядывал и в какой-то момент она перестала включаться. Нажимаешь на кнопку, что-то щелкает, но ничего не крутится.
Финансовый вопрос стоял остро, лебедка была «на всякий случай», поэтому было принято решение о самостоятельном ремонте.
Для того, чтобы починить лебедку нужно понять что сломалось. А чтобы это понять нужно знать как лебедка устроена. Итак.
Часть 1. Устройство и диагностика
С точки зрения пользователя лебедка состоит из трех частей:
* Пульта управления на длинном проводе (радиопульты рассматривать не будем, они все-таки дублируют основной пульт).
* Блока соленоидов (такой ящичек, в который идут толстые провода)
* Основного блока, на который наматывается трос
Здесь все просто. Это двухпозиционная нефиксируемая кнопка в большой пустой рукоятке. Да, внутри реально нет ничего, она сделана такой большой для удобства использования. Из пульта идет толстый кабель заканчивающийся разъемом, который втыкается куда-нибудь, в зависимости от установки, но в конечном счете провода идут в блок соленоидов. Внутри толстого кабеля три провода, назовем их A, B, C. Разъем тоже трехконтактный. При нажатии и удержании кнопки на пульте в одном положении соединяются контакты A и B. В другом положении соединяются B и C.
Таким образом первый этап диагностики — проверяем пульт, замыкаются контакты или нет. Если все работает — переходим к блоку соленоидов.
Соленоиды — это такие супернадежные электрические переключатели, расчитанные на большие токи. Блок соленоидов нужен для подачи тока на лебедку и управления направлением вращения. Блок соленоидов устанавливается либо непосредственно на лебедке, либо где-нибудь в безопасном месте. В блок втыкается пульт управления, к нему идет толстый провод от плюса аккумулятора и тонкий провод от минуса. Часто тонкий провод просто замыкают на корпус автомобиля.
Из блока соленоидов выходят три толстых провода и соединяются с основным блоком лебедки.
Если кнопки на пульте не нажаты, то ни один из выходящих проводов не замкнут с другим, ни на одном нет напряжения (плюса от аккумулятора).
При нажатии кнопки на пульте на один из проводов подается плюс от аккумулятора, два другие замыкаются.
При нажатии кнопки на пульте в другую сторону, на один из тех проводов, которые были замкнуты подается плюс от аккумулятора, два другие замыкаются.
Диагностика:
*Проверяем контакт плюсового провода, идущего от аккумулятора к блоку соленоидов. Часто убивается контакт с аккумулятором.
*Отсоединяем провода от основного блока, осматриваем контакты, зачищаем, проверяем электротестером, что при нажатии пульта блок соленоидов ведет себя правильно. Если все в порядке — переходим к основному блоку.
Основной блок лебедки состоит из электромотора, барабана для намотки троса и редуктора. Мотор крутит вал. идущий внутри барабана, вал крутит редуктор, редуктор превращает очень быстрое, но не очень мощное вращение электромотора в очень медленное, но очень мощное вращение барабана. Более подробно опишу в следующей части, а пока что попробуем продиагностировать.
Электрика это наука о контактах, поэтому первое, что мы делаем — проверяем состояние контактов. Три провода приходят от блока соленоидов, а четвертый провод соединяет корпус лебедки с минусом аккумулятора. Более того, часто хреновые установщики не заморачиваются и четвертый провод не ставят вообще, в расчете на то, что при привинчивании лебедки к машине возникнет контакт с корпусом. Именно минусовой контакт чаще всего пропадает, поэтому необходимо проверить есть ли контакт между корпусом лебедки и минусом аккумулятора.
Если с контактами все хорошо — проверяем работу электромотора.
Как это делается:
Отсоединять мотор от барабана (как на видео) не обязательно.
Нам потребуются провода для прикуривания и металлический прут или отвертка.
Подключаем провод от минуса аккумулятора к любому месту на корпусе лебедки, а провод от плюса цепляем к одному из двух контактов, расположенных ближе к барабану. Затем замыкаем оставшийся контакт возле барабана с тем контактом, который от барабана далеко. Лебедка должна начать крутиться. Для изменения направления вращения — переставляем плюс на другой контакт возле барабана.
Видео как это делается:
Продолжение следует. В следующем посте расскажу о разборке лебедки, обслуживании редуктора и мотора.
Лебёдка. Правила винчевания
В этом уроке мы расскажем, как правильно использовать лебёдку, не повредив здоровье и машину
Сч его начинается офф-роуд? Конечно же, с внедорожной резины. Мы говорим об этом почти в каждом нашем уроке (и, кстати, пользуясь случаем, хотим поблагодарить нашего партнёра Toyo Tires, ведь за всё это время его Open Country МТ ни разу нас не подвела). И в самом деле, хорошая внедорожная резина позволяет заехать очень далеко,особенно если машина оснащена межколёсными блокировками. А заехать дальше, как известно, зачастую означает глубже застрять, поэтому вторым, после резины, номером в списке начинающего покорителя бездорожья всегда значится электрическая лебёдка. О том, как правильно её выбирать, написано немало, но так или иначе определяющей характеристикой при выборе должна быть её тяга, превышающая полную массу машины, в идеале примерно в два раза. Можно и больше, но, если вы не занимаетесь внедорожным спортом, особого смысла в этом нет. Важнее умение её эффективно использовать, а для этого нужно соблюдать несколько правил.
Прежде чем цеплять тросс, осмотритесь
Если вы застряли, то, прежде чем вытаскивать машину, осмотритесь. Возможно, что ближайшее к вам дерево окажется не самым лучшим направлением эвакуации, потому что потом надо будет ехать дальше. Просчитайте свои дальнейшие действия, разберитесь, куда ехать, возможно, лучше вообще вернуться назад. Не пытайтесь сдвигать лебёдкой машину, упёршуюся в крупный неподвижный объект, скалу или берег. Используйте подручные материалы — домкраты, трапики, чтобы дать возможность лебёдке перетащить машину через препятствие. Помните: никакая, даже самая мощная лебёдка не способна сдвинуть берег реки, если автомобиль упёрся в него бампером!
Прежде чем начинать работать лебёдкой («винчеваться», «тянуться»), вспомните о безопасности. Всегда работайте с тросом в грубых рукавицах или перчатках. Особенно если трос стальной: он легко рвёт ладони. Никогда не находитесь на линии натянутого троса и не пускайте туда других людей. Если люди всё же попадают на «линию огня» — немедленно прекращайте работу лебёдки. Обязательно пользуйтесь гасителем троса (тросогасителем). В качестве него можно использовать кусок пожарного рукава, надетого посередине натянутого троса, либо просто какой-нибудь тряпки или старой куртки, наброшенной на него сверху. Тогда, если трос оборвётся, он просто упадёт на землю, а не полетит в лобовое стекло машины или людей. И никогда не перешагивайте через нагруженный трос (плохая примета, часто приводящая к оторванным яйцам, а если вы всерьёз увлекаетесь офф-роудом, они обязательно должны у вас быть).
Помогать лебёдке колесами, даже такими как Toyo Open Country M/T не надо!
О случаях, когда колёсами помогать можно и даже нужно,
мы расскажем в другой раз
В качестве тросогасителя
можно использовать любую куртку
Делайте перерывы. Давайте остыть мотору лебёдки и набрать энергии аккумулятору машины. У вас два аккумулятора или генератор повышенной мощности? Всё равно мотор лебёдки сильно нагревается, ему нужно время от времени остывать, иначе он выйдет из строя и вы пойдёте за помощью. Обычное правило: работаем лебёдкой несколько минут, потом минут десять (а если жарко, то и больше) даём остыть. Можно класть на мотор лебёдки влажную тряпку — это ускорит процесс. И, повторяю, не торопитесь! Поверьте, на моих глазах сожгли неимоверное количество лебёдок буквально за минуты. Проще поковыряться лишний час, чем потерять сутки на вытаскивание машины со сгоревшей лебёдкой.
Не надо поднимать обороты двигателя автомобиля в надежде «добыть» из генератора больше электричества. Чем мощнее ваш генератор, тем быстрее он сгорит, оставив вас совсем обесточенным. Ведь лебёдка потребляет ток в несколько сотен ампер, чего не может обеспечить никакой, даже самый мощный генератор. Кроме того, стоит помнить, что сила тока, помноженная на напряжение, — это мощность и она рассеивается в виде тепла. Чем мощнее генератор, тем большее тепло он рассеивает в процессе работы, но машина застряла и никуда не едет, то есть охлаждение минимальное. Поэтому держим себя в руках и тянемся на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых — бережём генератор. Выключили лебёдку — можно добавить оборотов, заряжая аккумулятор.
Часто задают вопрос, нужно ли работать колёсами. Друзья, запомните: помогать лебёдке колёсами не надо! Чем интенсивнее вы буксуете в грязи или песке, болоте или глине, тем тяжелее вашей лебёдке тащить машину. В подавляющем большинстве случаев алгоритм такой: снижаем давление в шинах, если оно до сих пор не снижено, затем цепляем лебёдку в нужном направлении, после чего на нейтральной передаче тянем машину. Признак того, что машина выкатилась на твёрдую поверхность: лебёдке резко станет легче, и вы это сразу увидите. Не спешите после этого врубать передачу и давить на газ — трогайтесь потихоньку, нежно. Если машина покатится, можно отцеплять лебёдочный трос. Иногда бывают случаи, когда колёсами помогать можно и даже нужно, но о них мы расскажем в другой раз.
Не забывайте перематывать трос лебёдки, равномерно распределяя его на барабане. Обязательно время от времени заезжайте в сервис, чтобы сделать лебёдке профилактику. И тогда она вас никогда не подведёт.
Обязательно пользуйтесь корозащитной стропой —
сохраните жизнь дереву и сбережёте трос
Как правильно пользоваться автомобильными лебёдками
Если вы планируете регулярно ездить по бездорожью, то обязательно стоит купить автомобильную лебедку. Выбор правильного варианта может быть непростой задачей, так как существует много разновидностей. Давайте узнаем какие факторы следует учитывать, чтобы выбрать правильную лебедку.
Размеры лебедок
Вы можете рассчитать его, взяв полную массу автомобиля и умножив на 1,5. Это минимальный номинал, но некоторые факторы могут привести к превышению допустимой мощности.
Таким образом, если ваш автомобиль весит 1,8 тонн, то выберите лебедку грузоподъемностью не менее 2,7 тонн.
Если вы сомневаетесь в том, какой размер лебедки лучше всего подходит для вашей машины, всегда ошибайтесь в большую сторону, так как одной из наиболее распространенных проблем является перегорание электромагнита.
Это происходит, когда двигатель потребляет слишком много тока в течение длительного периода времени. Затраты на покупку лебедки большего размера значительно увеличат ее производительность и ожидаемый срок службы.
Типы лебедок
Лебедки приводятся в действие двумя различными способами. Наиболее распространенными являются электрические лебедки, которые используют аккумулятор автомобиля для вращения двигателя. Электрические лебедки, как правило, имеют более высокую скорость намотки и несколько проще в установке.
Кроме того, они имеют преимущество использования пульта дистанционного управления, который позволяет безопасно стоять подальше от лебедки и транспортного средства во время работы.
Основное различие между гидравлической и электрической лебедкой заключается в источнике питания. Гидравлические лебедки приводятся в действие насосом гидроусилителя руля автомобиля. Электрические лебедки соединены с аккумуляторной батареей автомобиля и электрической системой.
Электрическая лебедка является наиболее распространенным и широко используемым типом. Они достаточно долговечны и зачастую дешевле, чем гидравлическая лебедка, но если использовать их дольше, они могут перегреваться.
Поскольку электрическая лебедка потребляет много энергии от электрической системы автомобиля, важно убедиться, что для ее работы достаточно энергии. Посмотрите номинальную мощность лебедки производителя и убедитесь, что аккумулятор и генератор переменного тока вашего автомобиля могут обеспечить необходимую силу тока для работы на полную мощность, даже при включенных фарах.
Таким образом, если вам придется использовать лебедку весь день, то вы можете столкнуться с проблемой с электрической системой вашего автомобиля (в этом случае выбирайте гидравлическую).
Какой канат выбрать
Однако со временем стальные тросы будут разъедаться, разрушаться и ломаться. Если это происходит под напряжением, стальной трос может привести к серьезным травмам из-за накопления в нем потенциальной энергии.
Синтетические тросы намного легче и обладают меньшим потенциалом энергии. Таким образом, если они рвутся под напряжением, меньше шансов получить травму или повреждение.
Тест ручной лебедки
Привет, Друзья! Сняли видео, как пользоваться ручной лебедкой. Возможно это будет интересно тем, кто сомневается — ставить штатную электрическую или нет.
Метки: ручная лебедка
Комментарии 52
Пользую такую, несколько раз очень выручала в экспедициях. Вместо того чтоб на морду навешивать килограммы, проще в багажник эту кинуть и машина мягче идёт и спасательный парашют. Плюсы в том что не нужно вносить изменения в конструкцию авто. Можно вытащить не только внедорожник но и легковушку и кросовер. И Конечно то что прицепить с любой стороны можно — выручает. Даже дерево оттаскивал упавшее этой штукой разок.
Единственный плюс — это стоимость. При более менее серьезной засаде — будет бесполезна. Полноценно себя вытащить можно только электрической лебедкой. Гоняю со спрутом и не знаю проблем. Втягивал ото всюду. С ручной можно было даже не соваться, не справилась бы.
Молодцы ребята! Очень, между прочим познавательно для новичков! Удачи вам 🙂
Достаточно 1 раз хорошо застрять чтобы сразу пришло понимание о ущербности ручной лебедки.
Ничего не скажу, и видео гуд! Только вот ручки к ним за сезон приваривал 4 раза сразу говорю что не к одной и той же
Надо свою тоже протестировать. А то лежит как НЗ.
Хорошее видео! Уже пару лет успешно эксплуатирую такую лебедку, но в итоге перешел на электрические)
когда трос под напряжеием вытащить стопор и ослабить трос можно, просто нужно чуть натянуть ручкой трос и тогда стопор освободится, и можно будет вернув ручку чуть назад ослабить трос и так несколько раз до полного освобождения троса.
А на счет веса она не сильно тяжелая, примерно как хайджек и в моем случае от нее больше пользы чем от джека)))
долгое видио, устал смотреть, хотя вы «позитивные» в кадре.
есть такое… можно было сократить наверное смело минут на 5)) но… сделали видео. молодцы. позитивные мужики… возможно для рыбаков и охотников которые застревают раз от раза такая лебедочка вполне катит… а вот если если в соревы потянуло то тут уже извините… электрическая… а иногда к ней еще и ручная идет в ход)))
цена у неё «хорошая» — 5 кило.
электричекая — 30 кило.
Заводская цена на 27 августа 2015 — 4430 руб. + транспотртные расходы «ЖелДорЭкспедиция». Оф ответ завода.
«Лебедка ручная мтм» — примерно — 12 тыс. — tp-ufa.ru/internet-magazin/folder/540132021 на назрузку 800 кг
Электро — www.lebedka.net/products/sprut-winches.html — 29 тыс(сделана из стартера). Ино лебедка — 40-50 тыс.
Заводская цена на 27 августа 2015 — 4430 руб. + транспотртные расходы «ЖелДорЭкспедиция». Оф ответ завода.
«Лебедка ручная мтм» — примерно — 12 тыс. — tp-ufa.ru/internet-magazin/folder/540132021 на назрузку 800 кг
Электро — www.lebedka.net/products/sprut-winches.html — 29 тыс(сделана из стартера). Ино лебедка — 40-50 тыс.
На хрена нужен какой-то Спрут за невменяемые деньги, если можно спокойно купить добротный 6000-й MasterWinch за 16000 ( www.doroga.ru/winches/winch_masterwinch.php ), которого Ниве хватит за глаза? А если добавить ещё 1500, то уже вырисовывается MW-6800 ( www.doroga.ru/winches/winch_mw_6800-12.php ) с максимальной тягой в три с лишним тонны.
О лебедках нужно с 4x4tur совещаться
Кому нужно? Тебе? Ну совещайся, я не против. :))
А мне не нужно. То, что для Нивы лебёдки класса 6000-6500 фунтов в принципе подходят даже для трофи-спорта, давно уже общеизвестный факт. А о том, что лебёдки производства ZHME ( www.zhme.com/, у нас известны под марками SportWay и MasterWinch) — это один из лучших вариантов из Азии в плане конструктива и качества изготовления, Андрей писал неоднократно…
Может попробовать такую же процедуру с «джеком», принцип схож, а универсальность выше
эээ, я слабо себе представляю лебежение джеком:) особенно после того, как тот который потоньше и повыше пробил себе ручкой джека челюсть:) не, лебежение джеком для нас — только вариант, если альтернатива — СМЕРТЬ:)))) (тьфу, тьфу, тьфу)
ну сдернуть несколько сантиметров вполне реально, а аккуратность и техника безопасности нигде лишней не бывает)))
Может попробовать такую же процедуру с «джеком», принцип схож, а универсальность выше
этого зачастую вполне хватает, а тащить 10 метров и лебедкой думаю не лучшее удовольствие имхо
один раз пришлось джеком тащить машину 10 м. Увлектельное занятие я вам скажу. Реальное смещение за один прием — 0,5 м. Так что такая лебедка очень даже в помощь
Брал «шмыргалку» стократ в этом году за 3-4 тысячи, не помню точно, а ноунеймовый китайвинч — за 1500 пару лет назад, китайвинчем затягивали мой лендкрузер (2200-2300кг полной массы) в 20-30 градусные снежные подъёмы. Методика — задротство: штурман всем весом висит на ручке, а пилот помогает колёсами в такт. Затем набуксовываются небольшие ямки, машина ставится на передачу и идём вдвоём перецеплять трос. И так далее и так далее, при этом китайвинч под нагрузкой противно похрустывает.
Стократ проверил один раз, на фоне китайвинча — Вещь, но тоже не без ложки дёгтя: рычажок переключателя режимов отштампован из какого-то г-на и легко гнётся, в принципе на ттх не влияет, раздражает только.
На мой взгляд подобная лебёдка и метров 20 хорошей грузовой стропы — отличный вариант для тех, кто застревать не планирует, но по плохим дорогам ездит на стандарте. Во-первых, такой комплект очень мало весит и помещается в обычный советский вещмешок, а во-вторых там банально нечему выходить из строя от долгого хранения. Я лично однажды затр…утомился толкать буханку, которая сначала закопалась по пороги с мыслью «яжеслебёдкой», а потом выяснилось, что ту лебёдку уже несколько лет не включали, поставив давным-давно вместе с силовым бампером. Она там, естественно, закисла нафиг, как и положено любой электрике в таких условиях.
UPD. Посмотрел таки видео, лебёдка интересна длиной троса — на фоне классических «шмыргалок» с их 1.5м его, конечно, очень много, но в остальном, мягко говоря, не впечатляет. В общем, мне классика больше по нраву, учитывая компактность, куда меньший вес и цену, что очень важно для «запасного парашюта», коим она по сути и является, т.к. проходить на любой ручной лебёдке серьёзную засаду даже врагу не пожелаешь.
С учётом нынешних цен на электролебёдки класса 6000-6500 фунтов (которых для Нивы вполне достаточно, тем более — при «неспортивном» использовании) видео выглядит как откровенная антиреклама ручным лебёдкам.
Хотя мазохисты наверняка будут в восторге…
электролебедка мин. 20 т.р. плюс к этому монтажный комплект — усиление бампера, его крепления и д.т. мин. 10 т.р. Плюс доработка электросети авто — гена, выключатель массы и пр. 5 т.р. Ручная лебедь за 10 т.р. для тех, кто не хочет спецом засаживаться — реальный вариант. ИМХО:)))
Достойного качества китайский 6000-ник типа MasterWinch вполне можно найти тысяч за 15-16. По остальным позициям также реально уложиться в меньшие суммы, тем более, что при потреблении такой лебёдки в 180-200А можно обойтись без замены генератора. Не для «спорта» ведь.
Хотя кому-то интересней корячиться в грязи и «труба шатать». Но это уж кто как себя любит и ценит…
ёлки! но ведь все равно суммы несравнимые! 2,5 конца выходит! Некоторые за такое не то что «труба шатать», маму продадут:)
Из-за 12-15 тысяч? Боюсь, мне не дано это понять…
Достойного качества китайский 6000-ник типа MasterWinch вполне можно найти тысяч за 15-16. По остальным позициям также реально уложиться в меньшие суммы, тем более, что при потреблении такой лебёдки в 180-200А можно обойтись без замены генератора. Не для «спорта» ведь.
Хотя кому-то интересней корячиться в грязи и «труба шатать». Но это уж кто как себя любит и ценит…
Я такую за 6500 покупал прямо с завода. Отлично джимку спасает. Особенно то что можно на зад прицепить выручает!
Ручные лебедки | Всё в ручную
Насколько ручные лебедки удобны и тяговиты? Действительно ли с их помощью можно вытащить застрявший внедорожник и какой ценой это дается? В качестве подопытных мы взяли лебедки двух наиболее распространенных типов – барабанного и рычажного – от компании «Сорокинструмент». Конечно, это не значит, что ручными лебедками торгует только фирма г-на Сорокина – просто у них представлены сразу все интересующие нас варианты.
Некоторые лебедки были совсем маленькими, с заявленным усилием до тонны, другие – настоящими бурлаками, способными (как утверждается) развить усилие до трех тонн. Разумеется, мы не столько сравнивали их между собой, сколько пытались оценить каждую, а также понять, какой тип предпочтительнее.
Испытания проводились в режиме реального использования – мы проверяли, смогут ли лебедки при приложении одной человеческой силы развить заявленное усилие, а также оценивали удобство их использования.
Возможно, при работе в вертикальной плоскости – скажем, при использовании ручной лебедки для извлечения двигателя, результат замеров был бы иным. Однако нас в данном случае интересовали возможности ручных лебедок при вытягивании застрявшего автомобиля. К слову, в этой ситуации для среднеразмерного внедорожника часто достаточно относительно небольшого усилия – 1200, 1000, а то и 500 кг. Конечно, речь идет о тех случаях, когда водитель не успел посадить автомобиль на мосты или нагрести перед ним грязевой вал.
Почти все барабанные лебедки не выдали заявленного усилия. И дело не в их слабости, а в малой длине рукояти. Поэтому работать такими устройствами надо с помощью собственного веса, всем телом наваливаясь на рычаг. Кроме того, практика показала, что для больших усилий подходит только металлический трос, синтетические стропы и веревки быстро истираются. А вот обратный ход барабанных лебедок порадовал. Во всех моделях он сделан ступенчатым, работающим от того же рычага. Стопор разрешает барабану за одно качание прокрутиться на небольшой угол, исключая срыв.
Тяговые устройства в отличие от барабанных для бездорожья подходят больше. Тут и длина металлического троса не ограничена, и усилия побольше. А что действительно напрягает – трос. Знаете, сколько весит двадцатиметровый металлический, не побоюсь этого слова, канат диаметром 13.5 мм? По ощущениям, килограммов тридцать. А еще его очень неудобно готовить к работе – возить трос приходится на отдельной катушке, перед «употреблением» полностью разматывать, а потом сматывать. Вот если бы совместить компактность барабанных устройств с достоинствами тяговых механизмов. Такая лебедка действительно могла бы претендовать на роль идеала. Но даже она при частой езде по бездорожью не смогла бы заменить электрические лебедки.
Вытягивать автомобиль этой лебедкой не очень удобно. Веревка при протяжке так и норовит зацепиться за выступающие части корпуса, что приводит к разрыву волокон и разрушению троса. Так что желательно с ней работать вдвоем. Один качает рычаг, второй следит за веревкой. Конструкция изделия такова, что максимальное усилие достигается через блок. Но заявленных показателей нам достичь не удалось, причем на рукоятке «дежурил» не самый слабый работник редакции. Как он ни старался, больше 800 кг не получилось. Напрямую, без блока, усилие оказалось 450 кг. Еще один важный недостаток: трос придется часто менять. Он сильно трется о механизм, и хватает его раз на несколько – потом возникает риск обрыва в самый неподходящий момент. Но достоинства у этой лебедки тоже имеются. К примеру, неограниченная длина троса – все зависит от вашей запасливости. В общем, устройство под кодовым номером 5.137 и его аналоги могут пригодиться в качестве страховки при перецеплении троса основной лебедки. Но только нагрузка при этом должна быть не очень большой.
Рычажная лебедка с синтетической стропой. Вес 3.2 кг. Цена 1099 руб.
Заявленная грузоподъемность – 2 тонны. Наш результат – 1.25 тонны
Достичь заявленной грузоподъемности нам и здесь не удалось. Максимум, чего получилось добиться, – 1250 кг. Конечно, такой результат тоже неплох, буксующий автомобиль, не успевший сесть на брюхо, вполне можно вытащить. Только надо очень внимательно следить за положением лебедки: стропа при малейшем перекосе начинает сминаться, а на последних витках на ней появляются сильные потертости. Так что запас всегда надо иметь с собой. У строповой лебедки к тому же есть ограничения по длине. Максимальная ее «дальнобойность» 5.5 метра. Для леса, может, и сгодится, а вот отправляясь в болота или степи, обязательно берите с собой удлинители. Впрочем, использование этой лебедки на бездорожье нам представляется нецелесообразным – недостатков слишком много.
Эта лебедка невелика и при транспортировке убирается в аккуратный пластиковый чемоданчик. И усилие она смогла обеспечить в точности как заявлено, несмотря на короткую рукоять. Правда, на пределе возможностей механизма, но без особого напряжения мышц. Единственный недостаток, который мы смогли обнаружить, – короткий трос. Но если применять удлинитель, то лебедка вполне дееспособна. Хотя перецепляться придется часто. На наш взгляд, этот экземпляр будет идеальным решением для владельцев квадроциклов и прочих багги: благодаря небольшим размерам и приличной тяге. Можно также рекомендовать ее как бюджетный вариант для осторожных путешественников.
Рычажная лебедка с металлическим тросом. Вес 3.6 кг. Цена 949 руб.
Заявленная грузоподъемность – 2 тонны. Наш результат – 1.7 тонны
Монтажно-тяговый механизм. Вес 12 кг. Цена 7499 руб.
Заявленная тяга – 1.6 тонны. Наш результат – 2.8 тонны