Можно ли покрывать воском машину покрытую керамикой
Керамика?Жидкое стекло?Воск?Антигравийная плёнка?
Дратути)
Пройдёмся сегодня по защитным покрытиям. Надеюсь кому то пригодится)
! Я категорически не советую наносить какие либо составы (кроме наверно воска) на неподготовленный и не отполированный нормально автомобиль по следующим причинам:
1- Составы будут работать неправильно и время их работы значительно сократится!
2- Перерасход составов, так как очень много будет уходить в царапины и риски!
3я и самая основная причина!
Нанеся керамику, жидкое стекло, воск или тем более антигравийную плёнку на неподготовленный автомобиль — Вы не получите максимального эффекта, а значит потратите Ваши честно заработанные деньги в пустую!
Даже новые автомобили с салона требует тщательной чистки и полировки перед нанесением защитки!
Ну погнали!
Самое простое и самое бюджетное из покрытий это — ВОСК.
Плюсы данного состава:
1-Бюджетно и маленький расход, машину продадите, а банка с воском ещё будет стоять)
2-Можно нанести самому
3-Даёт хорошее насыщение и сильный гидрофоб
4-Так же придаёт гладкость из за чего снижается риск появления царапин
На этом наверно всё.
Минусы:
1-Кратковременный эффект
2-Тяжеловато располировывается
3-Притягивает пыль
Сейчас существуют разные полимеры, воски и составы с содержанием sio2, которые просты в нанесении и даже очень не плохо работают. Наносить можно даже на мокрую поверхность во время мойки машины.
Ниже фото таких составов!
ЖИДКОЕ СТЕКЛО И КЕРАМИКА
Защитные покрытия для кузова на основе оксида кремния (sio2) в простонародье «керамика», созданы в первую очередь для сохранения блеска и насыщения цвета автомобиля.
Так же придают дополнительную защиту против химических повреждений от птичьего помета, ультрафиолетового излучения, реагентов, некачественной химии на автомойках, которые негативно влияют на состояние ЛКП и приводят к преждевременному старению лака.
Жидкое стекло даёт чуть меньше блеска, чуть меньше держится, но как правило имеет лютый гидрофоб) и можно даже без особых проблем некоторые составы нанести самостоятельно в гараже)
Использую их как закрывашку на керамику и для плёнок.
Ниже фото одного из таких составов.
Плюсы керамики и жс:
1-Насыщение цвета (эффект леденца)
2-Хороший гидрофобный эффект
3-Стойкость покрытия
4-Немного даёт твёрдости заводскому ЛКП ( Ни о каких 9Х и речи нет)
5-Защита от микроцарапин за счёт увеличения гладкости кузова
6-Какая никакая, но защита от химии и птичьего помёта
Минусы:
1-Цена
2-Сложность в нанесении
3-Дибильная маркетинговая политика и прочая чушь, которая активно продвигается на просторах интернета и путает потребителей.
Какую керамику выбрать?
Сейчас столько производителей на рынке, что и всех и не запомнить, а самое главное не перепробовать(
Каждый мастер выбирает для себя определённый продукт исходя из своих хотелок, ценовой политики и удобстве в использовании. Кому то нравится Krytex, кому то NKS, кому то Ceramicpro.
Все составы работают +- одинаково, где то больше блеск, где то меньше, где то ярче выраженный гидрофоб, где то меньше.
Керамические составы бывают самодостаточные (т.е. можно положить в 1 слой и не париться), а есть составы которые нужно закрывать сверху топовым покрытием (гидрофобным составом). Обычно стараюсь закрывать чем нибудь для закрепления результата.
Свой выбор я сделал и использую защитные составы компаний Gyeon, Nanolex и EVERGLASS.
Нравится мне как они работают и как ведут себя при нанесении.
Продуктов у них много разных, начиная от любительских, заканчивая закрытыми составами за нормальные такие бабки.
А теперь развеем пару мифов)
Утолщает ли керамика заводское ЛКП? – врятли!
Проверить это в обычных условиях НЕВОЗМОЖНО!
У бытовых толщиномеров слишком большая погрешность, да и в одну точку на кузове попасть ой как не просто, а то и совсем нереально.
Защищает ли керамика от царапин? — НЕТ!
Любое механическое воздействие на кузов оставляет на нём свои следы. ПРОВЕРЕНО! Нормальные студии и мастера уже давно не ссут в уши своим гостям и клиентам! Есть тесты, где всё это дело проверяют.
Есть ли смысл наносить более 4х-5ти слоёв? — моё мнение НЕТ.
Во первых не каждый детейлинг центр действительно их вам нанесёт. А проверить невозможно)1 там слой или 10)
Во вторых — условия. Виной всему наши с Вами погодные условия, реагенты, неправильные мойки, песок на дорогах и т.д. быстро убивают блеск и цвет автомобиля. И со временем на солнце становятся видны риски от моек и царапины.
С этими проблемами с лёгкостью справится правильная полировка, но при неправильной эксплуатации, всё это может вернуться через пол года-год, даже если Ваш автомобиль покрыт 20ю слоями керамического состава) И при последующей полировке, любое количество слоёв снесут и очень быстро! Теперь вопрос) зачем делать 10 слоёв, если через год всему этому придёт жопа?)
Если Вы решили нанести керамическое покрытие, то будьте готовы к тому, что за автомобилем придётся следить тщательней.
Мыть не просто «запенил-сбил-вытер грязь резиновой тряпкой», а по правильной 2-х или 3-х фазной системе с применением хорошей химии с использованием губки и турбосушки, либо хорошим сушащим полотенцем!
Имеет ли смысл вообще наносить такое покрытие? – определенно ДА, это защитит и подчеркнёт результат полировки!
Хотите глубокий неестественный блеск и эффект леденца🍭🍭? – будет!
Хотите, что бы кузов меньше пачкался и дольше оставался чистым? – будет!
А при должном уходе, необходимость полировать автомобиль сводится к минимуму и останется только обновлять покрытие раз в 10-12 месяцев, тогда автомобиль будет Вас радовать в любую погоду независимо от времени года!
Антигравийная плёнка (она же бронь)
Давайте разберёмся сначала что есть на рынке и что подразумевается под антигравийной плёнкой?!
ВИНИЛ, он же ПВХ (поливинилхлорид).
Изначально это рекламная плёнка предназначенная для защиты баннеров и рекламных всяких штук, но в какой то момент времени кто то решил наклеить её на автомобиль и вышло впринципе не так уж и плохо.
По сути это пластиковая плёнка и ведёт себя так же. При нагреве плавится и принимает форму, а на морозе ломается.
И называть это АНТИГРАВИЙНОЙ плёнкой я б не стал!
Плюсы винила:
1-Защищает от небольших сколов и царапин
2-Защищает от реагентов и химии
3-Дёшево (цена в районе 1000 рублей за погонный метр)
На этом его плюсы заканчиваются)))
Минусы:
1-Отвратительный внешний вид. Вот прям реально отвратительный
2-Желтеет
3-Защитные свойства в сравнении с полиуретаном существенно ниже
4-При пробитии начинает крошиться
5-При демонтаже вообще боль. Ломается, оставляет весь клей на кузове и снимать ПВХ то ещё удовольствие)
Как бюджетный вариант защиты автомобиля — точно ДА!
Лучше пусть будет хотя бы винил, чем не будет вообще ничего.Но более 2х-3х лет не советую держать на кузове, может начать жрать лак)
Полиуретановая антигравийная плёнка.
Полиуретан пришёл к нам с военной промышленности, изначально использовался американцами. Покрывали лопасти вертолётов при операциях в пустыне дабы сохранить их работоспособность.
Полиуретан это резина с её же свойствами, отлично тянется, гасит удары, форму не принимает и пытается вернуться всегда в исходное положение) И вот это действительно АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА)
Сейчас на рынке есть 2 вида полиуретана:
1-Полиуретан без верхнего слоя (Например 3M VentureShild)
2-Полиуретан с верхним слоем (Например SunTek, Llumar)
Производителей вагон и маленькая тележка и многое зависит от региона.
-Llumar
-3M
-SunTek
-Spectroll
-Hogomaku
-FlexiShild
ИИИИИИиииииииии много, много других.
Плюсы полиуретана:
1-Отлично защищает от сколов и царапин
2-Есть верхний слой (TopCoat)
3-Афигенный блеск и практически отсутствует шагрень
4-Эффект замозатягивания царапин при нагреве (Реально работает)
5-Защищает от химии
6-Выдерживает небольшие касательные ДТП
Минусы:
1-Цена (стоимость погонного метра от 4-5 тысяч рублей до 8-10)
ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ + КЕРАМИКА или ВОСК
Первое и главное — полировать автомобиль довольно немудрёное занятие, научиться это делать просто и единожды научившись уже сложно, что-либо кардинально испортить или накосячить. Конечно при условии, что изначально хорошо изучили матчасть.
Красить и полировать покрашенные поверхности человечество научилось задолго до изобретения полировальных машинок. Сперва это делалось просто руками и делалось, я вам доложу, очень качественно. Что бы в этом убедиться достаточно пойти в любой музей карет, посмотреть на старые рояли или на инструменты великих Страдивари или Гварнери. Там чистота поверхности такого высочайшего качества, которое и не снилось никакому современному автопрому, не смотря на все его аэрографы, краскопульты, безтолчковые компрессора и влагоотделители. Тогда красили беличьей кистью, а после этого выводили поверхности вручную до совершенно зеркального блеска. Мы, современные их последователи, по сути, даже не жалкие подражатели, а так, херня какая-то. Сравните качество поверхности у современной концертной Ямахи и старого сто пятидесятилетнего Августа Фёрстера, и всё вам станет понятно даже не будучи профессионалом. И пусть даже на звук это не влияет, но видно это сразу. Вот им было реально выводить поверхность сложно.
А сейчас, когда есть профессиональные машинки, этот процесс стал прост, буквально до механистичности.
Странно но не смотря на то, что в Китае их производят великое множество, но они(китайцы) до сих пор так и не умеют делать хороших полировальных машин.
Машинка, если её покупать, должна быть либо европейского, либо американского производства. И хоть и стоит она раз в пять дороже китайский, но зато её хватит вам на очень много лет. Лучшие машинки в мире, на мой взгляд, делает итальянский Рупес(Rupes).
Просто машинка, это не только само устройство, по типу дрели или шуруповерта, это целая система, состоящая, как из самой машинки, так и из кругов для неё и паст для этих кругов. У Рупеса это всё высочайшего качества и покрывает весь диапазон лично моих необходимостей. Его пасты очень экономичны, да к тому же ещё очень приятно пахнут ванилью и шоколадом. Кроме того, что важно, они легко потом отмываются и не делают белесым пластик и резинки, когда на них попадают излишки. Стоит полный комплект евро под семьсот и точно окупит себя.
В комплекте есть всё необходимое, включая четыре вида пасты по двести миллилитров, что вам хватит полировок на пятнадцать любой машины. Ну то-есть это на очень много лет при частном, а не коммерческом применении. У Рупеса есть несколько разновидностей машинок. И что бы понять, что именно стоит покупать, надо для начала разобраться в типах полировальных машинок в принципе.
Есть три вида машинок. Ротационные, орбитальные и планетарные. У всех у них разное применение. И соответственно с разным принципом работы.
РОТАЦИОННАЯ самая простая и дешёвая машинка. Она просто крутит круг. Это мощная штука и умеючи можно обойтись и исключительно ей, но при быстром вращении круга по поверхности, возникает трение, а трение — это высокая температура, соответственно есть большой риск пожечь лак, насажать «голограмм» и запилить грани до металла. Так-что ротационной машинкой научиться работать сложнее всего. Хотя повторюсь, ей тоже можно полировать.
Второй тип машинки – ОРБИТАЛЬНАЯ. У Рупеса она имеет название Биг Фут. В этом случае круг не просто вращается, а движется по произвольной орбите со смещением от центра вращения от пятнадцати до двадцати одного миллиметра. Машинок соответственно две — Биг Фут 15 и Биг Фут 21. Двадцать первая разом кроет большую площадь, у неё больше круги и работать ей быстрее, но зато не так удобно выполировывать мелкие пространства. Орбитальной машинкой невозможно завалить грани или наделать «голограмм» и ей практически невозможно пожечь лак. Дело в том, что мотор приводит именно орбитальное смещение машинки, а вращается она опосредованно орбитальному движению и если её, как следует прижать, то может так статься, что крутиться она перестанет, а будет просто елозить вправо-влево.
Но есть ещё и ПЛАНЕТАРНЫЕ машинки. У Рупеса она называется Милле. В ней тоже диск ходит по орбите, но смещение этой орбиты всего пять миллиметров и мотор приводит в движение, как вращение круга, так и его осевое смещение. За счёт этого обороты у планетарной машинки ниже раз в пять, а чем ниже обороты — тем меньше температура, температура из пятна контакта круг-поверхность отводится через тело самого поролонового диска. Но в планетарной машинке он раза в три тоньше, чем в орбитальной, что ясное дело удобнее. К тому же с меньшими оборотами и вибрации меньше и соответственно существенно меньше устают руки.
Я сам «планетаркой» работать не пробовал, просто потому, что все мои задачи вполне выполняет орбитальный Биг Фут 15, кроме того, в случае появления у меня «старого ржавого вагона», у меня есть ротационный Рупес. Который я использую, например — для полировки стёкол.
Но есть ещё одна хитрая разновидность Рупеса — это аккумуляторный «Рупес нано». У него совсем маленький пятидесяти миллиметровый диск и он нужен для выполировывания мелких деревянных вставок в салоне, пластиковых облицовок центральной стойки, задних фонарей, словом чего-то небольшого. Очень полезная штука, но не универсальная, хотя я и пользуюсь ей постоянно.
Словом, суммарно я рекомендую покупать орбитальный «Рупекс Биг Фут 15», Марк всё-равно какой, их по моему три, и он все задачи вам решит, ну а кто богатый, тот может еще к нему и «Рупес Нано» докупить. Пригодиться точно.
Теперь — как надо полировать.
У «Рупеса» есть четыре диска, отличающиеся между собой грубостью обработки поверхности. Дабы вы не путались, они разного цвета. Синий самый грубый, зеленый следующий, потом желтый и последний самый нежный белый. И к каждому диску своя паста, с колпачком того же цвета, что и её диск. Всё это как раз и есть в наборе за семьсот.
Надо пройти поверхность последовательно четырьмя дисками с четырьмя пастами. Объясню, как это делать на примере полировки капота :
Приоткрываете капот и подкладываете под замок, что-нибудь, типа книжки или деревяшки, чтобы он был приоткрыт и вам случайно не заполировать верх крыльев или морды. Можно конечно их заклеить, но не нужно. «Рупес» работает достаточно чисто и при правильном применении паста вокруг не летит.
Потом ставите синий диск и из тюбика с синим колпачком выдавливаете на него четыре маленькие капли размером с земляничину. По краям. Потому-что паста внутри диска будет у вас смещаться от края к центру. Не пытайтесь полировать сразу большой кусок, надо за раз брать шестнадцать площадей диска. Ну или четыре диска в высоту, четыре в ширину. Ставите на регуляторе первую скорость. Потом, не включая машинку, кладете её диском на полируемую поверхность и размазываете по ней пасту. Без нажима, просто за счет собственного веса машинки. Дальше нажимаете кнопку и ведете машинку сперва четыре раза вверх-вниз, потом четыре раз вправо влево. Таким образом вы, как раз и перекроете эти самые шестнадцать площадей диска. И повторяете это четырежды, сперва два раза на первой скорости, потом два раза на второй. Одно движение машинки это четыре диаметра диска, ну то-есть в ситуации 15-ого Биг Фута это шестьдесят сантиметров. Не спешите, надо чтобы эти шестьдесят сантиметров машинка проходила секунды за две.
Усилий все это никаких не требует, с этим справится даже маленький ребенок. Когда кусок обработан, то добавляете на диск ещё две земляничины пасты и проходите следующий такой же кусок. Только предварительно, пройдя кусок, обязательно вытрите остатки пасты салфеткой, чтобы видеть где вы уже полировали. Так кусками вы проходите всю деталь.
Когда деталь полностью пройдена, берем обезжириватель и удаляем остатки пасты. У «Рупеса» несиликоновые пасты с саморазрушающимися абразивными элементами на основе диоксида алюминия разных фракций. Но сама паста всё-таки имеет некую визуальную плотность и не будучи смыта, она способна скрывать царапины. Вот, что бы их увидеть, мы обезжириваем и моем. Смотрим.
Даже после первой пасты оно уже будет прилично блестеть и будут отражения видны, но некоторые царапины глубже трёх микрон, которые снимает первая паста, если они остались, проходим первой пастой ещё раз, если нет, то переходим на зеленый диск и зеленую пасту, с ней, как потом и с желтой и с белой, работаем ровно так же, как с синей. Первая загрузка диска четыре земляничины, потом добавляем по две. Единственная разница, я на желтой и белой пасте увеличиваю скорость до третей и четвертой, первый проход на третьей, второй на четвертой. Между пастами обязательно обезжириваем.
На весь капот, даже такой большой, как у Ягуара XJ, у вас уйдет максимум полчаса, ну сорок минут, если с перекуром. В результате суммарно на все полировки вы спилите примерно пять-шесть микрон. Я крашу лак девяносто микрон, заводы примерно так же, так что это десять полных полировок машины, что явно больше её гипотетического срока службы. После четырех паст поверхность у вас превратиться в совершенное зеркало. Без царапин, без матовостей, без кольцевых затиров. И станет сильно более насыщенна по цвету чем до того. Сколы никуда не денутся, но станут куда как менее заметны, потому что глаз замечает матовость большой поверхности, а не маленькую точку другого цвета.
Машин на белом свете много. И заводы их по разному красят, кто-то красит лучше и лучшими красками, кто-то хуже и красками подешевле. Если не брать суперкары и очень дорогие машины, а говорить о машинах среднего ценового сегмента, то лучше всех покрашены Порше, Мерседес, Тесла, Мазда, Лексус, Jeep и Кадиллак. А хуже всех Шкода и БМВ. Надо честно сказать, что весь ВАГ покрашен плохо, что сам Фольксваген, что Ауди, что Сеат. Это не значит, что красят их халтурно, это значит, что экономят на краске, лаке и роботе, который красит на заводе. Но это я про краски и как они положены.
А вот с лаком беда у всех японцев, включая Лексус. На японцах лак очень мягкий и царапается буквально пальцем. Так что их категорически надо чем-то крыть с новья. Тем более, что последнее время толщина покрытия у японцев стала очень маленькая, мне попадались машины, у которых крыша 110 микрон, там лаку микрон семьдесят, их лишний раз полировать страшно.
По этому кройте с новья японцев воском. Воска производится много. И дешевого, и дорогого. Я пользуюсь воском Swissvax Сristal Rock, он довольно дорогой, 325 евро банка, но хватает её на прилично. Но вне зависимости от цены, наносятся все воски одинаково — моете руки, протираете их спиртом, потом зачерпываете немножко воска из банки руками и руками наносите на кузов. Можно конечно и апликатором, но руки сами по себе тёплые и воск от температуры становится мягким. Таким образом вы нанесёте воск тонким ровным слоем, а апликатором он ложится полосами, что затрудняет его последующую располировку, кроме того, руками вы ничего не пропустите. Воск изначально рассчитан именно на такое нанесение. Он приятно пахнет, полезен для кожи и легко потом смоется любым мылом для рук. Кстати, это одна из причин, почему не стоит мыть машину «фейри» или чем-то вроде этого. А надо мыть PH-нейтральным шампунем для автомобилей.
После нанесения…, дайте воску высохнуть минут пятнадцать-двадцать, затем возьмите мягкую микрофибру с плотным длинным ворсом и просто вытрите излишки высохшего воска с машины. Все мифы о трудности располировки просто от того, что зачастую пытаются располировывать ещё недосохший воск. Машина должна стать белёсая на вид, а воск должен перестать быть на ощупь жирным, это обозначает, что воск высох и пора «полировать». «Свисвакс» пересушить нельзя. После вытирания микрофиброй машина станет у вас идеальной и можно спокойно не парится ни о комарах, ни о птичьем помете, ни реагентах с дороги месяца три, при ежедневной эксплуатации. Через три месяца остатки воска надо обязательно тщательно смыть специальным шампунем для снятия воска, обезжирить машину и нанести его опять. Вот и вся недолга.
Почему все-таки воск. Тут всё довольно просто. Воск блестит лучше керамики. Это факт. Но дело ещё и в том, что перед керамикой машину полируют абразивом в «яйцо», а перед воском почти никогда и тем более на мойках … никто этого не делает, более того, даже поверхность не обезжиривают и зачастую старый воск так же не снимают. Просто моют, вытирают и трут сверху воском.
Очевидно, что машина не сильно после этого блестит. Ровно по этому нам всем и кажется, что керамика более блестящая, так-как под неё кузов автомобиля полируют всегда. Хороший воск, при использовании правильного шампуня, живёт надежно минимум два месяца, потом его надо смывать и наносить опять, причём делать всё правильно по-феншую. А именно — смыв старый воск, устранив весь битум и окислы металлов, а так же реагент с поверхности, потом обезжирив, нанести его по новой. Причём полировать абразивом, если с машиной не делали чего-то ужасного, типа протирки посуху бумажной салфеткой или сметания снега щёткой, царапая лак, уже не надо. Воск свою защитную функцию два-три месяца отлично несёт.
Керамика же живёт год-полтора, изредка два. Потом её надо наносить новую. Но вот беда. Старую керамику нельзя с машины смыть, её можно только спилить абразивной полировкой, причём глубокой, потому-что из-за адгезии, керамика растворяет верхний слой лака. Так вот на третий-четвёртый раз, попросту спиливать станет уже нечего, так-как защитного лака на кузове просто не останется.
А вот сами защитные функции, что у керамики даёт эти полтора года, что у правильного воска, при его работе два месяца…, по самой эффективности защиты лакокрасочного покрытия кузова, плюс-минус — одинаковые. Но вот только воск, вы можете смывать и наносить по-новой не пару-тройку раз, а вечно, хоть до «морковкиного заговения». По этому, если у вас машина дорогая и дорогой она будет оставаться долго, то только воск. А если дешёвая, то плёнка. У плёнки полно своих косяков, но она хотя бы краски не портит и ставить-снимать её тоже можно вечно.
Чем мыть и как ухаживать за машиной покрытой керамикой
Всем доброго дня.
Давно зрела идея данного поста и вот все таки решился его сделать, итак начнем. Все чаще замечаю посты на драйве в стиле покрыл керамикой, покрыл жидким стеклом и конечно это хорошо, хоть какая то защита лкп это всегда хорошо, но когда я пишу людям вопрос в стиле: «Как ухаживать за покрытием знаешь?» Люди частенько отвечают: «а чего за ним ухаживать заехал на любую мойку и готово» Такой подход в корне не правильный, с таким подходом ваше покрытие как показывает практика не отходит и 3-х месяцев, поэтому напишу свой отзыв о той или иной химии и в целом опишу как продлить срок службы керамики до максимума.
Вопрос первый, где мыть, я лично последнее время мою исключительно на мойке самообслуживания закрытого типа, главное приезжать не в час пик, а это либо с утра либо поздно вечером. Либо второй вариант который я использую это мойка в Угона.нет, я там постоянный клиент поэтому договорился что мою машину сам, в любом случае я бы не доверял свою машину кому бы то ни было, как показывает практика даже если мойка стоит 1500-2000 все равно могут помыть говном или хрен пойми как.
Вопрос второй это химия, у меня уже был как то пост о химии, но там был преимущественно Koch Chemi, сразу оговорка, химия Кох это просто топ за свои деньги, но если машина имеет покрытие я бы выбрал такие фирмы как: Car Pro, Gyeon, Tac Systems, Chemical Guys, я лично выбрал составы фирмы Gyeon:
Почему именно gyeon, все средства очень концентрированные, отлично работают и стоят вменяемых денег, а что самое главное заказать можно хоть на озоне. Сразу что бы не было вопросов, для нанесения составов использую пеногенераторы:
По опыту могу сказать лучше берите Alta foamer, он во много раз лучше kwazara.
Итак, теперь конкретно о каждом составе, а так же буду приводить достойную альтернативу.
Gyeon foam- бесконтактный шампунь, на удивление имеет низкий PH в районе 10 (именно по этому полностью будет безопасен для покрытий), но очень хорошо отмывает, расход 50 мл на 1,3-1,5 литров воды в пеногенераторе. Из очень достойных конкурентов могу выделить koch chemi Green Star или Chemical Guys Citrus, тоже очень достойные составы, у Коха расход 100 мл на 1,5 литра воды у цитруса 60-90 мл.
Второй фазой идет ручная мойка, это самая опасная стадия, поэтому надо соблюдать правильную технологию мойки и выбирать правильный шампунь.По шампуням для ручной мойки:
Gyeon bathe- очень хороший ручной шампунь, очень важно что он без каких либо добавок и что очень приятно достаточно всего лишь 5 мл на 10 литровое ведро с водой, либо если хотите развести в пеногенераторе нужно 15-20 мл состава.
Gyeon bathe+ — это тот шампунь в который я просто влюблен, в данном шампуне содержится диоксид кремния, расход на ведро воды порядка 15-20 мл, на пеногенератор 20-30 мл, данный шампунь будет идеальной подпиткой для вашей керамики или жидкого стекла, добавляет блеск и гидрофоб, а при мойке варежка всегда будет летать по машине (что говорит о большом количестве лубриканта в нем).
Chemical guys vitalize wash- тоже очень достойный шампунь, много лубриканта, приятный запах, хорошо моет, но достаточно дорог и при пересчете на 1 мойку получается дороже гейона. Расход на одно ведро порядка 50-60 мл.
Я при ручной мойке использую метод 2-х ведер, а так же использую микрофибровую варежку chemical guys, губку кох рекомендовать не могу так как если вы в этом деле впервые вы с легкостью задерете всю машину и самое главное всегда мойте машину сверху вниз (тоесть пороги и бампера в последнюю очередь).
Третья фаза это нанесение консерванта, воски наносить на машины покрытые керамикой я бы не рекомендовал, для этих целей больше подойдут быстрые гидрофобы:
Принцип работы этих двух составов очень похож, но они отличаются компонентами, wet coat содержит диоксид кремния, sonax в свою очередь основан на технологии гидрополимеров, важное замечание, не наносите данные составы на свежую керамику, дождитесь окончательной кристаллизации и так же данными составами стоит пользоваться раз в 2 месяца, не стоит их использовать на каждой мойке, хотя в конечном итоге выбор за вами.
Ну и финальная стадия это сушка, я для данной процедуры использую микрофибры, тут уже вам вибирать какие вы захотите, я лично использую Chemical Guys woolly mamont и autech magic dry, а так же для того чтобы выбить воду со всех щелей я использую воздуходувку greenworks:
Для облегчения сушки и добавления блеска советую использовать квик детейлеры:
Ну и для того чтобы керамика служила еще дольше очень советую вам купить состав типа «Reload»:
Квик детейлеры и релоуды придадут машине и покрытию дополнительную защиту, а так же продлят его срок службы.
Ну и на последок, пару фото чистой машины: