Не сразу заводится машина ниссан альмера классик

Ниссан Алмера Классик плохо заводится

Машиной то заводится с пол оборота то крутиш и пока не газанешь ни в какую. Что это за болячка? Заводится все ровно работает тянет отлично. ELM 327 ошибок не выдает

Comments 33

может и вам поможет

до этого и форсунки мыл и даже лишний провод от акума на массу кидал, ну вдруг плохой контакт был это не помогало а замена датчика помогла

Да надо как говорится все попробовать))) уже начал процедуру)))

у меня у друга такая машина, тоже плохо заводилась, никаких ошибок не показывала, он просто заменил датчик положения коленвала и все как рукой сняло

Добрый день! У меня на фольксвагене датчик температуры двигателя(который на мозги) полетел когда-то. На тросе с пол-рывка заводилась, стартером никак… По идее, проверить можно, сняв клемму с него. Мозг при этом должен смесь обогащать. Но у меня ВАГ-ком показал сразу ошибку. Удачи всем нам, простым россиянам!

Форсунки не подтекают?

Нет все нормально. На ночь клему скидывал сейчас младшего в садик возил заводится нормально в течении дня еще по наблюдаю да и заслонку обучить после чистки попробую но обороты на холостых стабильно держит.

стандартная проблема ниссанов. все форумы ими полны. решений не видел.

а пробег большой? как варик сетка в бензонасосе и фильтрец не могли уже в гавнецо превратиться?
если на горячую норм, после простоя тяжко, бенз не держит в системе, или с обраткой чё то либо по фильтрам пробежаться

Фильтр и сетку менял месяца три назад с клапаном обратки подколхозил вот думаю может он. А все началось то с того что она затроила и пошло поехало.

и бензонасос как вариант

Так она то едет и бодро как ни в чем не бывало просто заводится хорошо но долго))))

и бензонасос как вариант

Может быть клапан обратки? Я менял фильтр на сакура и клапан немного колхозил может там что случилось с ним за 3 месяца.

Может быть, конечно. Начни с простого. Только что читал тут в «прямом эфире», про то, что человек нашел причину плохого запуска… Поищу ссылку… Вот виновник регулятор давления: www.drive2.ru/l/453839918112703519/. Но, повторюсь, начни с простого, а то как начнешь копать так и закопаешься… По себе знаю)))

Да вот же сам такой под капот залезишь через глушитель вылазиешь а нервов сколько. Ремонтируем и на продажу! Достало уже это чудо корейской сборки.

датчик колена или распредвала…У меня даже джеки чан на него не среагировал

Так у меня тоже чек не загорался потом елм воткнул показал на датчик гура и 1 катушка. Катушку новую поставил а на датчик гура там проводок надломился все сделал вот тогда то я фишку с ДЗ и снимал когда жгут распускал. Зара буду учить её😃

ДЗ сегодня чистил, после этого все было нормально потом опять началось. И заслонка у нас электронная и где его искать этот кхх))

Тогда тебе только на Consult.

Это к официалам, это прибор для диагностики ниссанов.

Этот Классик уже все кровь выпил. До него были Ниссаны с тарые с твинковскими моторами вот они беспроблемные а этот продам нехер!

Значит, если есть возможность, надо подкинуть дроссельную заслонку с разборки заведомо рабочую, ну и свечи само собой.

Свечи новые стоят. А вот про заслонку черт ее разбирет как там это чудо электроники работает))))

Источник

Проблемы с запуском автомобиля

Всем привет! Надеюсь моя статья будет полезна альмераводам или владельцам других машин.
Месяц-два назад начал замечать, что машина периодически капризничала и не желала заводиться, ключ поворачиваю в положение «старт», а в ответ щелкает релюшка за малым бордачком у левой коленки и полная тишина под капотом. манипуляции с ключом и попытки завести быстро решали проблему — заводилась успешно, а затем как ни в чем не бывало я неделю-две мог кататься до очередного глюка.
На этой неделе три раза я прилипал, то у дома, то у магазина, а в пятницу 27.07.18 упорно не смог завести машину после работы, на лямке меня дернули, машина завелась, уехал домой.

Итак, рассуждения и поиски причин.
Сажусь в машину, ключ на зажигание, ногу на педаль сцепления и смотрю на лампу иммобилайзера, горит 3 секунды и гаснет как обычно, дело не в нем, его отбросили, он не причина, если что, то клемму бы скинул…
Далее, при повороте ключом в положение «старт» звонкого металлического щелчка втягивающего реле под капотом не возникает, значит причин может быть несколько:
1. Умерло само втягивающее, точнее его обмотки, поэтому электромагнит не запускается, поршень реле не втягивается, щелчка не происходит, вместе с ним не происходит и замыкания цепи стартера на пятаках;
2. Нет контакта в контактной группе замка зажигания;
3. Отвалился где-то провод массы на двигателе;
4. Поврежден провод от контактной группы до управляющего контакта втягивающего реле (например, можно посмотреть перетерлись ли провода между воздушным фильтром и стаканом левой стойки) либо проблемы в иных частях электрики от замка до втягивающего (там есть реле блокировки стартера, реле иммобилайзера, как я выяснил поздно вечером благодаря Сергею Агапову в переписке ВК).
5. Плохой контакт на клеммах акб.
6. Разряжен акб, но симптом легко вычисляется, на панели приборов начинают мигать и щелкать релюшки при повороте ключа в положение стартера, я это называю «светомузыкой».
7. повреждены или засорились контакты в концевике педали сцепления.

Друг сообщил, что собирается в г. Серов, а там я смогу однозначно без ожидания запчастей найти втягивающее от газели, нежели я стану искать эту запчасть в своём городе и скорее всего, в этот же день не найду, повезут на заказ, обычно так в маленьких городах. Думать и проверять на месте все причины не имел возможности, решил ехать с товарищем и покупать втягивающее, вдруг это оно сломалось, а я не куплю сейчас — не смогу ездить несколько дней… Кроме того, проверять приходит ток на управляющий контакт или нет я не мог, так как двигатель машины был горячим, чтобы туда подключать мультиметр… Решил ехать и покупать новое втягивающее по сути без детальной проверки, в слепую; а если его замена не поможет, то причины найду всё равно… Кстати, кому интересно, напишу, что втягивающее я ставил фирмы Cargo, вот моя ссылка по его установке (www.drive2.ru/l/10086836/), начал на него грешить, но забегая вперед, скажу, что оно оказалось исправным ))) Так что Cargo — отличная фирма!

В Серове купил чебоксарское реле для редукторных стартеров ВАЗ 01-08, 2110, его артикул ФЭГТ.92.3708.007.
Внешне оно 1 в 1 как наше оригинальное, т.е. управляющий контакт пластинкой создан сверху, контакт щеток стартера со стороны двигателя, контакт силового плюса от аккумулятор получается на том болту, что ближе к салону. Смотрите фото.

Приехали вечером домой, поставил минут за 40 новое реле, так же без снятия стартера, завожу и тишина! Словно ничего я не сменил. Начал думать и пытаться заводить. держал по 3-4 секунды ключ в положении «старт», отпускал, повторял снова, где-то на 10-й или 12-й попытке пробило — реле сработало, стартер завел машину, всё как обычно. Делаю ещё попыток 5 — машина успешно заводится! Но причина глюка до сих пор не ясна и не устранена.

Стали думать в направлении реле, что могут блокировать запуск стартера, проводки, концевика педали сцепления. Пообщался вечером с Сергеем Агаповым, определили первые направления поиска — реле блокировки стартера в блоке у правого крыла, концевик сцепления, контактная группа замка зажигания… Далее если при замене и читске этих элементов проблема повторится — надо будет пробовать контакт реле блокировки стартера соединять с «+» клеммой аккумулятора…

Настала суббота, пошел чинить — реле блокировки сменил местами с реле дальнего света, хотя признаков его неисправности я не увидел, обычные чистые контакты.

Затем промучился со снятием фишки с концевика педали сцепления, минут 30 и она мне поддалась, оказалось проще отщелкнуть корпус самой лягушки, чем снять синюю фишку. Посмотрел, внутри чистые контакты, собрал обратно.

Затем снимаю клемму с акб, снимаю кожух рулевой колонки, отцепляю фишку замка зажигания, снимаю контактную группу, вскрываю, из контактной группы отпружинивает и вылетает 2 кольца, 5 пружинок, при разборке надо быть очень внимательным и аккуратным.
Всё собрал с пола и вижу, что все контакты внутри покрыты гарью, черным каким-то налетом.

Источник

Найдена причина периодического отказа в запуске стартера

Всем привет! Кто читает БЖ — знают, что весной 2018г. у меня возникли проблемы с запуском машины, но особо не напрягали, затем ситуация стала прогрессировать. Летом чистил контактную группу, искал причины в релюшках зажигания, лягушках, клеммах акб, контактной группе, даже втягивающее сменил, подошло от ВАЗ классики (вот ссылка, кому интересно могут прочитать www.drive2.ru/l/508058485745778937/), по осени заменил щетки стартера (www.drive2.ru/l/513121461913781516/), но проблема не пропала, каждый 5-й…10-й запуск я заводил машину многократными попытками тырканья ключом зажигания в положение «старт», при этом щелкали релюшки в салоне, не щелкало само втягивающее, словно ток не приходил на управляющий контакт втягивающего реле.

Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.

ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.

Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.

Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).

В норме, если иммобилайзеру «понравился» код чипа ключа, то он не включает это реле, соответственно катушка в нем не срабатывает, ключ как проводил ток через это реле, так и проводит.
Представим, что в этом реле подгорели контакты, при проверке реле (при втыкании колюча) оно как бы, проверяется иммобилайзером. Ключ вернулся в положение передачи тока на реле стартера, а контакт, допустим, подгоревший, либо залип в открытом положении. Иммобилайзер «не ругается» лампочкой, насос включается, форсункам нет блокировок, а на стартерное реле из-за глюка этого микропереключателя ток не идёт. В какие-то моменты проходит, запуск стартера становится возможным. Это мои предположения.

Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.

Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.

Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.

Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.

Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…

Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.

Источник

Nissan Almera B10 Не заводится с первого раза

При старте на холодную двигатель схватывает, заводится и через 2-3 секунды глохнет.

Проблема возникла после снижения среднесуточной температуры до +5°С.
При повторной попытке заводится, и работает как положено, достаточно немного покрутить стартером.
Данная картина повторялась на протяжении 5 дней. После прогрева двигатель работал ровно, динамика и тд. осталась на прежнем уровне.
Решено было израсходовать топливо и заправить свежий бенз желательно с другой заправки. Далее последовала диагностика, подключился к ЭБУ по средствам сканера OBD II ELM327 и приложения OBD Car Doctor, при считывании ошибок не обнаружено.

Оптимистичные прогнозы:
Слабый заряд АКБ.
Замена — чистка свечей.
Чистка дроссельной заслонки.

Пессимистические прогнозы:
Накрылся датчик коленвала.
Растянулась цепь ГРМ.

Приступаем
Далее по пунктам:

Слабый заряд АКБ
Вечером заблаговременно снял акум, и на ночь поставил на зарядку.

Замена — чистка свечей
Первым делом решено проверить систему зажигания а именно свечи. Последняя замена оных была 30 тыс. км. тому назад.

Расстояние между электродами: 0,70 мм
Ширина зева гаечного ключа: 16
Наружная резьба [мм]: 14
Шаг резьбы [мм]: 1,25
Длина резьбы [мм]: 26,5
Материал электрода: Иридий
Количество полюсов: 1
Особенности электрода: Резистор (6кОм)

После снятия и визуального осмотра особых нареканий к состоянию свечей нет, немного нагара, электроды без прогаров. Надел на свечи защитные колпачки, и отложил в коробку с запчастями, для последующей чистки.

Решено было установить прежние свечи, ДВС на них работал исправно, а также они успешно прошли чистку и были как новые.
NGK LFR5A-11

Расстояние между электродами: 1,1 мм
Ширина зева гаечного ключа: 16
Наружная резьба [мм]: 14
Шаг резьбы [мм]: 1,25
Длина резьбы [мм]: 26,5
Материал электрода: Никель
Количество полюсов: 1
Особенности электрода: Резистор (5кОм)

В последствии как и предполагалось проблема была в свечках 🙂

Мнения разделились, одни говорят что зазор свечей BOSCH нужно исправить в пределе от 1,0 мм. до 1,1 мм.
В паспорте на двигатель QG16DE так и указано — (ELECTRODE GAP) Расстояние между электродами: 1,1 мм.

Но 30 тыс. км. свечи BOSCH откатали исправно, и NAC всегда заводился с пол тыка.

Другие нарекают на качество топлива.
Насчет качества то заправляюсь только АИ-95 и за 2 дня до замены свечей я заправился Shell V-Power. Изменений при смене топлива не последовало, машина вновь заглохла через 3 секунды после зажигания.

Скоро планирую еще одно ТО буду менять масло — фильтры. Свечи почистил, попробую установить обратно иридиевые с выправленным зазором до 1,1 мм. есть подозрение что они пройдут еще как минимум 30 другую, как заверял продавец эти свечи с повышенным ресурсом и должны пройти минимум тыс. 90 ну вот и проверим на практике.

Надеюсь, информация, изложенная в данном посте, будет для Вас полезна.
Желаю всем, ни гвоздя, ни жезла, и пусть стальной конь никогда не хворает.

Источник

Не сразу заводится машина ниссан альмера классик

Вряд ли это имобилайзер, практика показывает что если имо заклинит то так просто уже не отходит.
А релеха стартера не может барахлить?
Ну и сигналку я бы не снимал со счетов, возможно она блокирует стартер, т.е. тоже реле или сама сига.

Про педаль сцепления забыли. 034:

Alex8, может, не до конца выжимаешь сцепление при пуске двигателя? Или положение кнопки выключателя под педалью неправильное? Попробуй нажать её рукой при пуске.

Т.е. у меня стартер не крутит, а срабатывает. Людям не угодишь, то долго крутит, то быстро срабатывает.:ag:

Кстати, на акценте тоже иммомилайзер стоит, а секундной паузы нет? Даже в мануле сказано, что надо подождать когда погаснет лампа иммобилайзера, ну а алгоритм его работы. тут ниссановцы так задумали.

Купил свое первое авто альмеру 2006 года в прошлое лето. Авто мне нравится, но появилась проблема зимой. Отказывается заводится в мороз где то от –20. Стартер крутит в холостую и даже несхватывает. После попытки 10 с промежудком минут 5 она все же заводится. Если температура ниже –20 то пытаться смысла вообще нет. Старался заправляться всегда качественным бензином, свечи я поменял на НЖК, как только свечи непросушивал. Обращался к офицалам. Сделали диагностику. В итоге поменял масло в движке с промывкой, дросельный узел прочищен и прочищен инжектор поставлены оригинальные свечи. После чего мне сказали если ситуация повторится то раскидывать движок надо и искать причину там, что стоит денег. При следующих морозах опять все повторилось. Я мало пока понимаю в машине, но мне кажется темнят ребята в Nissan центре. Что делать я не знаю. В других сервисах тоже ненашли причину. Очень надеюсь на вашу помощь и буду рад любым советам!

Источник