Продувка печки в авто
Промывка радиатора печки без снятия самостоятельно
Промывка радиатора печки без снятия самостоятельно
Существует 3 основных способа:
Замена радиатора печки — 7-10тр
Промывка печки на СТО 1,5-3тр
Промывка печки своими руками — 270р
Промывку радиатора печки без снятия можно провести и самостоятельно. В интернете полно всяких материалов на тему как самостоятельно промыть радиатор печки без снятия. Одни умельцы делают промывку радиатора печки с помощью бытовых средств для прочистки труб, напитков (Фанта, Спрайт, Кока-Кола), другие промывают радиатор печки лимонной или уксусной кислотой, щелочными растворами и даже молочной сывороткой. И все доказывают, что их способ самый лучший.
При всей видимой дешевизне этих способов промывки радиатора печки, они несут в себе некоторую опасность.
Во-первых : нельзя промывать радиатор печки сделанный из алюминия щелочными растворами, и, наоборот, промывку радиатора печки, сделанного из меди и латуни нельзя делать растворами, которые содержат кислоту. Такая промывка радиатора печки может привести к коррозии радиатора с последующим образованием течи.
Во-вторых : высокое содержание кислот или щелочей в моющих растворах может вызвать отслоение загрязнений большими кусками, которые забьют мелкие трубки радиатора печки. В итоге, вместо промывки печки и повышения температуры в салоне вы можете получить обратный эффект, печка вообще перестанет греть.
Как безопасно промыть печку
Проблема промывки радиатора печки состоит в том, что в системе охлаждения скапливаются разные типы загрязнений и отмывать их надо разными растворами. Накипь и продукты коррозии очищаются кислыми растворами, а продукты разложения антифризов — щелочными. Совмещение кислот и щелочей в одном моющем препарате невозможно – они просто нейтрализуют друг друга.
Значит, большинство «народных» методов и даже имеющихся в продаже специальных препаратов, предназначенных для промывки радиатора печки и всей системы охлаждения, не очистят систему от всех видов загрязнений!
Группа компаний «Моторесурс» разработала и начала производить принципиально новый препарат «Промывка печки RESTART»! Он создан на основе катализаторов, не содержит агрессивных растворителей и позволяет прямо в процессе эксплуатации автомобиля промыть радиатор печки и всю систему охлаждения. «Промывка печки RESTART» растворяет накипь и все остальные загрязнения в антифризе, что исключает засорение трубок радиатора и печки продуктами очистки. Кроме того, состав предотвращает коррозию всех внутренних поверхностей системы. Состав «Промывка печки RESTART» является «долгоиграющим», то есть он промоет систему и будет в дальнейшем поддерживать её чистоту до тех пор, пока вы не смените охлаждающую жидкость.
Перейти на сайт производителя — motoresurs.ru/product/43
Применение этого препарата не требует замены антифриза! Состав не агрессивен к прокладкам, не растворяет герметики, ранее использованные в системе охлаждения и совместим с любыми охлаждающими жидкостями!
Регулярное применение препарата «Промывка печки RESTART» через 50-60 тыс. км, гарантирует чистоту системы на весь срок эксплуатации автомобиля. Розничная цена препарата «Промывка печки RESTART» составляет 270 руб. ЗАКАЗАТЬ
КАК ПРОМЫТЬ ПЕЧКУ:
ПЕЧКА. чистка без снятия.
всем привет… продолжаем…
радиатор печки это 1в1 радиатор ДВС, только маленький и устройство его аналогично.был намечен план эвакуации.
1. необходимо обеспечить циркуляцию жидкости внутри радиатора печки, не затрагивая основную систему охлаждения. почему — ниже.
1.1 необходимо обеспечить температуру жижи около 90градусов
2. Химия\средства которыми чистить… начитавшись умных отчетов пришли к выводу что средства нужно 2 — очищающее\обезжиривающее, и растворяющее накипь\каку. по опыту бывалых выбрали КРОТ для канализации+пищевую лимонную кислоту.
3. питание (зарядник для АКБ) чтобы не держать А\М с запущенным ДВС, и система была полностью автономной от ДВС.
4. доступ к чистой воде.
во первых, покупаем электропомпу для ГАЗЕЛи. по сути просто насос, гоняющий жижу в системе. кто то пробовал обойтись старым бензонасосом, но у помпы от газели производительность выше, ее и выбрали.
стоит отметить что нашли ее не с первого раза — у нас в челябиснке пришлось прибегнуть к ненавистному мне авторынку «искра». ненавистному потому что велик шанс попасть на развод либо по цене либо по качеству, а пришлось потому что там есть все)) (про глушак писал уже) помпа обошлась в районе 850р. также понадобятся шланги для подачи и обратки. еще плюс 450р (не помню точно- либо 3м*150рублей либо 1.5м*300р, скорее первое, покупал серега) на самом деле подойдут любые захудалые шланги из сада — на один раз.
также добавим антифриз — около 2х литров на всё про все. плюс лимонная кислота — максимум 100р. цену точно не помню уже — в любом продуктовом продается.
КАК ДЕЛАЛИ:
1. средства:
готовим 2-3 чистых ведра для разных растворов, шланг, провода, химию, зарядник
2. шланги\подключение:
из всей охлаждающей системы в салон идет всего 2 патрубка — подача и обратка на радиатор печки. мы врезались ПЕРЕД краном печки. хотя, уверен, особой роли не сырает даже если врезаться после краника.
итак — разрезаем купленный нами шланг на 3 неравные части —
1я часть идет между краном печки и насосом от газели
2я часть идет от насоса в ведро
3я часть — от обратки в ведро (самая длинная)
3. электрика:
-снимаем все клеммы с аккумулятора.
-втыкаем зарядник в розетку 220в, и подключаем аккумулятор к з\у.
-от клемм аккума тянем + и — на помпу от газели — она должна жужжать.
-в ведро с жижой бросаем кипятильник, и на протяжении всего процесса следим чтобы жиждкость была на грани закипания, но не кипела.
4. подключение всего ко всему.
-шланг что входит в печку — к ВЫХОДУ из помпы. тот, что обратка печки, — в ведро.
-шланг, который ВХОДИТ в помпу (насос газели) в ведро подальше от шланга обратки (диаметрально противоположно)
1.сначала выливаем в ведро крот и воду. у нас получилось соотношение примерно 1к 5ти. это просто так получилось. то есть к этому нет необходимости стремиться.
запускаем насос, открываем пиво и ждем час — полтора. жижа в ведре должна поменять цвет. не ждите что и шланга польется кисель из г**на и плесени, — в данный момент мы проводим первичную чистку и обезжиривание радиатора.
лично у меня струя на этом этапе была плохенькая… и не прогрессировала…
2. после крота. все тоже самое за исключением того что вместо крота промываем ведром чистой воды минут 5.
3. после воды разводим во втором ведре с чистой водой лимонную кислоту в достаточно ядреной пропорции… гоняем еще час — два. на этом этапе у меня жижа потемнела достаточно быстро, и существенно улучшился поток жидкости через нашу систему. примерно через минут 15-20
4. после кислоты проливаем через систему 2-3 ведра чистой воды по полведра, чтобы очистить систему от кислоты
5. заливаем антифриз.
6. подключаем все патрубки обратно, заезжам на как можно более крутую горку и чуть ли не до отсечки крутим двигатель. при этом вы должны услышать бульканье антифриза в печке — это уходят воздушные пробки из радиатора печки.
ради справедливости стоит отметить, что после этой процедуры у меня печка стала греть нормально только после 20 минут отжига на пухлом снеге — видимо пробка в системе отопления окончательно ушла только после «дрифта»
затраты — 2000 на двоих а может и меньше. НО! намного теплее стало в салоне, но если по честному, все равно не идеально — до альтеззы далеко. но когда езжу очень активно — пятачки покрутить, или на прямой оторваться приходится немного убавлять печку… в общем теперь зимой жить можно;) не идеально но можно…
планирую повторить…
простите, немного сумбурно, но во мне 3л пива. если есть вопросы — спрашивайте, отвечу.
PS — серега в ближ время должен выложить видео отчет. я скину ссыль.
Устройства для промывки печек радиаторов. Расширенный обзор. Часть 1.
Система охлаждения автомобиля — замкнутая среда. Поэтому она по природе своей предрасположена к накоплению в себе продуктов жизнедеятельности охлаждающей жидкости, в достаточно сложной с точки зрения материаловедения среде, контактируя и с цветными сплавами, и со сталями, и с чугунами, и с пластиками, и с резинами, и с кислородом. Усиливает все это повышенные давления и температуры. А усугубляют — цикличность их проявления на фоне не только химической, но и электрохимической и кавитационной коррозий.
В силу особенностей гидравлической балансировки автомобильной системы охлаждения, на переходных режимах работы двигателя радиаторы автомобиля выступают в роли отстойника, концентрируя в себе все твердые взвешенные частицы, циркулирующие в системе охлаждения. Из-за цикличности работы автомобильного двигателя, во время покоя, эти частицы имеют возможность в химический или кристаллохимический способ агрегатироваться в конгломераты с потерей подвижности. Со временем их удаление становится возможно только в результате внешнего воздействия хотя и не предусмотренного в штатной конструкции автомобиля, но возможного при помощи мер и способов специального внешнего воздействия.
Существует три способа очистки системы охлаждения.
Первый способ — это очистка всей системы путем введение в состав охлаждающей жидкости неких активных реагентов, способных в химический способ разрушить конгломераты загрязнений, перевести их во взвешенное состояние и удалить потом из системы вместе с охлаждающей жидкостью в ходе ее плановой замены.
Второй способ предполагает изменение эксплуатационных гидродинамических параметров протекания охлаждающей жидкости чем обеспечивается отрыв и (или) измельчение конгломератов загрязнений. Определенный эффект способно оказать также и изменение объема и направления потока на реверсное, а также пульсация потока.
Обыкновенный садовый шланг и городская водопроводная система — это простейший промывочный стенд. Поэтому видеоролики с подобными «стендами» переполняют американский сегмент YouTube.
Третий способ предполагает промывать не весь автомобиль, а исключительно радиатор отопителя.
Снятие радиатора отопителя с автомобиля очень трудоемкий и сложный процесс, предполагающий демонтаж торпедо, разборку передней части салона, разгерметизацию кондиционера. Все эти работы по стоимости иногда в разы превышают стоимость нового радиатора печки, а по длительности могут занимать несколько дней. В большинстве случаев после подобных работ появляются множественные неустранимые «сверчки», способные существенно снизить цену любого автомобиля. Заманчиво промыть радиатор печки не снимая его с автомобиля, восстановив эффективность отопителя если не до изначальных показателей, то хотя-бы до приемлемых. Ниже вы убедитесь, что коллективный разум автолюбителей весьма изобретателен, но начнем мы его изучение с самых простейших приемов.
Промывочные стенды для любительского применения и для нужд СТО имеют существенные различия. Регулярное многократное использование оборудования, в рамках временных, финансовых, логистических и т.д. ограничений налагает определенные особенности уже даже на стадии постановки задачи на проектирование. Так, к примеру, автолюбитель в своем гараже обеспечит коммутацию потока промывочной жидкости с прямого на реверсное, ручной перестановкой шлангов на патрубках. Из-за множества негативных последствий такой способ совершенно не пригоден для профессионального использования — требуется установка закрытого коммутирующего гидравлического устройства.
Для достижения максимальной эффективности, контроль за процессом промывки на СТО нужно вести в достаточно узких диапазонах. Температуру отслеживать с точностью в несколько градусов, давление — единицы КилоПаскаль (1 Кпа= 0, 01 атм).
Для любительских целей вполне достаточно нагревателя из старого электрочайника мощностью 0.5-0.7 KWt с биметаллическим отсечным термостатом, в лучшем случае — нагревательный элемент от бойлера подойдет мощностью 1.0 — 2.0 KWt, с капиллярным термостатом (точность +/- 8 °С).
В профессиональных стендах, представленных в настоящем обзоре, пиковая мощность нагревателя может достигать нескольких киловатт. Мало того, для сокращения выхода на режим, нагреватель используется в форсированном режиме (мощность до 12 KWt), а для сопровождения режима — в номинале (2.6 KWt).
СТО несет ответственность за целостность и сохранность чужого имущества. Поэтому оно стремится использовать оборудование, помогающее минимизировать потенциальный ущерб этому имуществу (автомобилю) в ходе непредумышленных ситуаций даже форсмажорной природы. С этой целью минимально обязательным устройством в составе профессионального промывочного стенда становится регулятор давления, который на наиболее продвинутых моделях дополняется еще и гидродемпфером, устраняющим все потенциально опасные пульсации давления, что критически важно для изношенных агрегатов б/у автомобилей.
Следующий по частоте использования — вихревой насос. История, как вихревой насос стал вдруг центробежным (в особо изощренных реинкарнациях — центробежно-вихревым) весьма занимательна и поучительна для историографов техники. Корни ее из славного советского прошлого, когда Партия и Правительство заботились даже о сохранности колодцев колхозников.
Достаточно часто встречается также другой представитель станций коттеджного водоснабжения — центробежный насос. Как правило в переносном исполнении. Моя версия такова. Вихревые насосы, работавшие в составе бытовых гидростанций водоснабжения быстро перестают выдавать паспортные характеристики по причинам описанным выше. Поэтому их меняют на что-то другое. А с виду вроде-бы исправный вихревой насос валяется без нужды в гараже, пока не приходит его черед поработать в составе промывочного стенда.
Когда не греет печка.
О причинах этой неисправности, а также о том, как промыть радиатор печки и чем.
Неисправная система отопления салона автомобиля в зимнее время может стать причиной некоторых неудобств, особенно если за бортом минусовая температура. И дело здесь не только в холоде, но и в нарушении обзора из-за обмерзшего стекла.
Одной из наиболее распространенных причин нарушения нормальной работы обогревателя салона является непроходимость его каналов.
Холодный воздух из дефлекторов при рабочей температуре охлаждающей жидкости и включенном обогреве свидетельствует о том, что система отопления работает в аварийном режиме. Определить причину неисправности несложно. Симптомы — Входящий патрубок радиатора будет горячим, выходящий – холодным.
Проблема в радиаторе.
Можно, конечно, заменить его. Этот вариант гораздо проще, чем промыть радиатор печки автомобиля самостоятельно, однако дороже. Но зачем же выбрасывать деньги зря, если ситуацию можно исправить, не покупая новой запчасти.
Причинами непроходимости радиатора отопителя могут быть:
длительный срок эксплуатации, вследствие чего на трубках (алюминиевых или медных) откладывается своеобразная накипь;
использование некачественной охлаждающей жидкости или воды с большим количеством солей в составе; несоответствующий техническим требованиям состав металла, из которого изготовлен радиатор;
попадание в систему охлаждения химически активных веществ (масло, топливо) или различного мусора (грязи).
Простой выход из ситуации
печка вашего авто засорилась, исправить ситуацию можно путем ее промывания, не снимая его с авто.
Популярные в народе промывочные средства
Теперь остается решить главный вопрос:
«Чем промыть радиатор печки автомобиля?»
Здесь вариантов множество. Кто-то пользуется специальными жидкостями для чистки системы охлаждения, которые в изобилии присутствуют во всех магазинах автозапчастей,
Многие десятилетия доморощенные автомастера используют для промывания элементов системы охлаждения лимонную кислоту, каустическую соду и молочную сыворотку, восхваляя их действие. А в последние годы очень популярным средством стала обычная «Кока-кола», способная растворять даже самые прочные отложения.
Как бы там ни было, выбор всегда останется за вами, однако следует помнить, что перед тем, как промыть радиатор печки, нужно точно знать, из какого материала он сделан.
Суть в том, что в алюминиевый отопитель ни в коем случае нельзя лить щелочной содовый раствор. Здесь необходима исключительно кислота. В противном случае алюминий окислится, и ситуация станет еще хуже.
Примерно то же самое произойдет, если залить кислоту в медный радиатор. Для меди использование щелочи намного предпочтительней. Что касается кухонных средств и «Кока-колы», то их воздействие на металл может быть разным.
Чистим отопитель без демонтажа
Как промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля? Казалось бы, этот процесс достаточно сложный и трудоемкий, но на самом деле все не так сложно
Одно из основных отличий «мягкой промывки» от остальных препаратов — на ней можно ездить.
Мягкая промывка системы охлаждения предназначена для качественной промывки радиатора охлаждения, радиатора отопителя салона и других элементов системы охлаждения ДВС от загрязнений, накапливающихся в процессе эксплуатации.
Применение состава допускается на любой стадии использования антифриза и не требует замены охлаждающей жидкости!
Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей.
Эффект от применения
— растворяет накипь и другие загрязнения до коллоидного состояния, что исключает засорение радиаторов продуктами очистки;
— улучшает теплоотвод двигателя, снижая вероятность его перегрева;
— восстанавливает производительность отопителя салона;
— способствует устранению эффекта калильного зажигания;
— останавливает коррозию металла и развитие микротрещин;
— обеспечивает поддержание чистоты системы охлаждения;
— не разрушает прокладки и герметики.
Применение состава не требует замены охлаждающей жидкости!
Применение состава допускается на любой стадии использования антифриза.
На автомобилях с сильно загрязненной системой охлаждения, рекомендуется первый раз применить состав за 1500-2000 км до замены антифриза, а затем заливать в свежий антифриз после каждой его замены.
На автомобилях с исправно работающей системой охлаждения рекомендуется добавлять состав в свежий антифриз каждый раз после его заливки в целях профилактики.
1. На холодном двигателе открыть крышку радиатора системы охлаждения и откачать шприцем 200 мл охлаждающей жидкости.
Внимание! Не открывайте крышку радиатора на горячем двигателе – это опасно!
2. Емкость с промывкой интенсивно потрясти до размешивания осадка и вылить содержимое в радиатор. Закрыть крышку радиатора.
3. Если промывку сложно залить в радиатор, влейте её в расширительный бачок системы охлаждения. В этом случае эффект от применения наступит позже.
4. Запустить двигатель и приступить к обычной эксплуатации автомобиля
5. Через 1000-2000 км пробега либо при появлении устойчивых признаков нормализации работы системы охлаждения (нормализация теплового режима двигателя, улучшение работы отопителя салона) необходимо:
— слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения с горячего двигателя.
— дать охлаждающей жидкости отстояться 2-3 часа и 90% жидкости (за исключением отстоявшегося осадка) залить обратно, долив необходимое количество свежей охлаждающей жидкости.
6. Если охлаждающая жидкость выработала положенный срок эксплуатации, либо сильно загрязнилась после промывки системы, смените её полностью. Для дальнейшего поддержания чистоты системы охлаждения желательно в свежую охлаждающую жидкость залить еще одну упаковку «мягкой промывки системы охлаждения»
Упаковка 200 мл рассчитана на промывку системы с объемом охлаждающей жидкости до 10 литров, из расчета 20 мл на 1 литр охлаждающей жидкости. При использовании состава на автотранспорте с большим объемом системы охлаждения, применяйте его из расчета 25 мл на 1 литр охлаждающей жидкости.
УВЕЛИЧИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЕЧКИ
Загрязнение радиатора — это не единственная проблема, которая может препятствовать нормальному функционированию автомобильного отопителя. Кроме чистого радиатора, который, как было рассмотрено выше, можно промыть без снятия, стоит позаботиться о промывке шлангов, работающих в печке. Плохо подаваемая по ним жидкость будет затормаживать процесс отопления салона и охлаждения силового агрегата. Нужно помнить ещё о некоторых моментах, способствующих увеличению работоспособности печки:
О своевременном обращении на СТО для диагностики системы охлаждения.
О промывке воздуховодов для удаления накопленной пыли.
О продувке отопителя на максимальных оборотах вентилятора.
Процесс очистки воздуховодов
Несмотря на то что все рекомендации выполнить довольно просто, немногие обращают на них должное внимание. Однако, последовав им, можно значительно увеличить работоспособность отопительного оборудования.
Иногда случается, что все проведённые мероприятия не улучшили функционирования системы, возможно, возникли неисправности в самом отопительном приборе — в печке. Если такая проблема возникла резко, следует обратиться к специалистам. Лучше поехать на проверенный сервис, где профессиональные мастера смогут определить состояние автомобиля и провести своевременные работы, что позволит в дальнейшем продлить жизнь машине.
Промывка печки: есть ли смысл?
В последнее время в некоторых автосервисах стала популярной услуга «Промывка печки». С наступлением холодов она начинает пользоваться популярностью у автовладельцев, с отопителем автомобилей которых имеются проблемы – банально «не греет» или «греет плохо».
Что делается и как?
Все довольно просто: имеется или специальная установка с насосом и шлангами, или самодельная, представляющая из себя оцинкованное ведро, насос типа «Малыш», шланги необходимой длины и подогреватель. Такая установка делается легко и вполне заменяет дорогой аппарат (думается нам, если ее разобрать, там внутри все то же ведро и тот же «Малыш» — чему ж там еще быть?). Принцип прост – заливается спецжидкость и «под давлением» промывается печка.
Однако мы выразим сомнение по поводу нужности и необходимости всего этого. Что мы будем мыть? Радиатор печки изнутри? Так он и не должен быть забит, если автомобиль эксплуатируется на нормальном антифризе, не содержащем кислоты в отличие от поддельного, или если антифриз меняется хотя бы раз в 2 — 3, даже 5 лет. То есть промывать чистый радиатор не имеет смысла.
Если же автомобиль длительное время эксплуатируется на воде, потому что «ремонтировать дорага», да ее постоянно подливают (а на зиму заливают антифриз), или антифриз был поддельный, или в систему охлаждения был залит «герметик системы охлаждения» — мыть тем более смысла нет. Не отмоется. Нужно использовать довольно сильную кислоту, которая скорее разъест медь и алюминий, чем отложения, а тем более герметик. Если проходимости в каналах нет вообще, то как туда эта жидкость попадет? При попытке подать большое давление есть риск, что радиатор вообще лопнет.
В итоге получается, что эта услуга или бесполезна, или опять-таки бесполезна. Деньги клиент в любом случае заплатит, а результата в любом случае не будет. Или будет, но очень незначительный – что-то отмоет промывка, но далеко не все, и эффективность отопителя не восстановится до заводских параметров.
Эксплуатация автомобиля «на воде» — довольно частая причина засора радиатора печки. Если есть течь, например, в основном радиаторе или же течь еще откуда-нибудь, чтобы не ремонтировать автомобиль, некоторые «экономные», скажем так (хотя напрашивается другое слово), автовладельцы заливают летом воду, да так и ездят. Вода – бесплатная, подливать можно сколько угодно. В итоге страдает помпа, торцевое уплотнение которой смазывается антифризом и не рассчитано на длительную работу на воде, как следствие продуктами коррозии забивается радиатор печки.
Однако кратковременная работа на воде двигателю не повредит: в экстренном случае, например, если пробит радиатор в дороге, можно залить воду хоть из озера, лишь бы не с лягушками, чтобы доехать до места ремонта. Затем нужно воду слить, залить дистиллированную воду с промывочным раствором на основе ортофосфорной кислоты (таких много в продаже), дать мотору поработать около 15 — 20 минут, слить раствор, затем опять залить дистиллированную воду, снова дать поработать около 5 — 10 минут, слить и только лишь после этого уже антифриз. Желательно через некоторое время (500 – 1000 км пробега) антифриз заменить, так как полностью слить воду из системы на многих автомобилях не представляется возможным.
Никакие герметики системы охлаждения заливать в эту самую систему нельзя ни при каких обстоятельствах. Герметик течь на 100 % не устранит, а радиатор печки с такой же вероятностью забьет. Зачем они производятся, спросите вы? Затем, что их готовы покупать, и не более. Уж очень велика вера людей в «чудодейственные присадки». Залил баночку и порядок. На деле же все это оборачивается большими затратами на ремонт того, что изначально работало.
Зачастую причиной плохой работы отопителя является не только и не столько засорение радиатора что называется «по воде», но и «по воздуху» (ранее мы приводили пример), а также неправильная работа заслонок, крана радиатора отопителя (если он есть), засорение радиатора кондиционера и тому подобное.
В завершение этой статьи мы приведем фото из недавнего случая по замене радиатора печки на Mitsubishi RVR 1993 года выпуска. Старый радиатор мы распаяли, чтобы своими глазами посмотреть и показать нашим читателям, что в данном случае пить «Боржоми» уже поздно, то есть никакая промывка тут не поможет.
Справедливости ради заметим, что этот радиатор можно было реанимировать, отпаяв оба бачка и прочистив трубки ершиком, но мы решили этим не заниматься, так как в данном случае было проще и дешевле поставить «контрактный». Само собой разумеется, что система охлаждения была после установки нового радиатора промыта и залит свежий антифриз. Заодно и почистили воздуховоды печки, проверили работу заслонок. В машине стало снова тепло.
Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.