Ремонт заднего колеса мотоцикла

Снятие-установка заднего колеса мотоцикла

Рейтинг составлен по отзывам от клиентов.

Наши работы

Галерея

Снятие-установка заднего колеса мотоцикла цена:

Почему мы

Наши специалисты:

Снятие-установка заднего колеса мотоцикла

Снятие-установку заднего колеса мотоцикла с балансировкой выполнят мастера нашего мотосервиса «Кволити Мото».

Снятие-установку заднего колеса мотоцикла с балансировкой выполнят мастера нашего мотосервиса «Кволити Мото». В штате квалифицированные механики. Любые манипуляции проводятся после бесплатной для клиента диагностики на новом оборудовании с использованием подобранных индивидуально запчастей.

Владельцам мотоциклов предложены:

В штате квалифицированные механики. Любые манипуляции проводятся после бесплатной для клиента диагностики на новом оборудовании с использованием подобранных индивидуально запчастей.

Владельцам мотоциклов предложены:

Чтобы записаться к мастеру нашего мотосервиса на определенные дату и время, звоните по указанному на сайте контактному телефону или оставляйте заявку на обратный звонок.

Источник

Ремонт колес мотоцикла днепр. Переспицовка. Часть 2.

Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.

Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность «подколотить» их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.

Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.

Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.

Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))

Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.

Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.

Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана «зонт» и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.

Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))

Источник

Пробил покрышку на мотоцикле: 4 решения (и советы)

Повреждение шины на мотоцикле: как исправить самому

Прокол шины — это неприятность, которая может подстерегать владельца любого транспортного средства — от велосипедиста до автомобилиста и даже водителя карьерного самосвала. В список безусловно входят и мотоциклисты.

В отличие от вышеперечисленных владельцев транспортных средств, именно на мотоциклах прокол может стоить водителю особенно серьезных последствий, ведь у мотоцикла, как это чаще всего водится, два колеса, но при этом по сравнению с велосипедом он способен разгоняться до высоких скоростей (в некоторых случаях значительно выше 200 км/ч). А значит, внезапно спустившая покрышка может стать причиной серьезного ДТП.

Но все это лирика (чаще всего попавший в покрышку острый предмет не вызывает катастрофических последствий); гораздо более важный, сказали бы насущный, вопрос касается непосредственной починки прокола, особенно если прокол серьезный, колесо быстро спустило, а вы находитесь далеко от шиномонтажа. Что делать в таком случае? Не будешь же катить мотоцикл рядом… Конечно, не будешь!

Сегодня о премудростях заклейки мотоциклетных покрышек рассказывает ведущий YouTube-канала FortNine, и, как оказывается, старый добрый способ по ремонту бескамерных покрышек с помощью жгутов все еще актуален, потому что работает практически безукоризненно. Ради эксперимента и для наглядности блогер, специализирующийся на мотоциклах, произвел ремонт четырьмя различными способами. О том, что ему удалось выяснить, читайте далее.

Скоро мотосезон, а значит, кому-то из мотоциклистов в этом году придется столкнуться с необходимостью залатать шину в полевых условиях. Разбираемся, как это делать правильно и без лишних хлопот.

Итак, в пути случился прокол и придется выпутываться из ситуации своими силами. Что для этого понадобится?

1. Всегда берите с собой комплект для ремонта бескамерных шин;

2. Мотокомпрессор также должен быть в бардачке под седлом (если места нет совсем, то стоит выбрать ремкомплект с баллончиками с газом для накачивания покрышек);

3. Включаем правый поворотник и без лишней суеты съезжаем на обочину;

Хоть знак аварийной остановки и медицинская аптечка обязаны присутствовать на мотоцикле с коляской (боковым прицепом), на обычном мотоцикле не лишним будет возить с собой жилет желтого цвета со светоотражающими полосами. Ведь, как гласит не так давно вошедший в ПДД РФ пункт Правил 2.3.4 :

В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

В таком жилете в сумерках, в темноте или в непогоду вас будет проще рассмотреть в свете фар другим участникам движения. Это прежде всего ваша БЕЗОПАСНОСТЬ!

Теперь можно приступать к починке покрышки.

Вот здесь, похоже, и поможет опыт блогера Райана из FortNine, который в своем видео постарался продемонстрировать, какой из вариантов заделывать прокол в условиях вне шиномонтажа своими силами все же предпочтительней (проще, удобней, быстрей и качественней). Итак, ремонтные наборы на изготовку!

Кстати, а знали ли вы, что ремкомплекты для мотопокрышек существуют уже более века? И хоть заплатки для камер появились, по понятным причинам, раньше, но при этом самым распространенным, вариантом остается жгут.

Первый ремкомплект для шин — это всем известный жгут, с которым знакомо большинство мотоциклистов. Как и следовало ожидать, говорит Райан, просунуть пропитанный клеем-герметиком жгут в покрышку не составит большого труда.

фото: FortNine / YouTube

Хотя от себя добавим, что почитать инструкцию по починке шины при помощи этого комплекта не помешает. Потому что соблюдение каждого из этапов будет гарантировать качественный ремонт, который как минимум позволит беспроблемно доехать до ближайшего шиномонтажа.

В общем, вариант для подготовленных мотоциклистов!

Следующая заплатка, которая была проверена, — не менее известный «грибок» (тот, с небольшой шляпкой, который устанавливается снаружи).

Что особенно подчеркнул блогер? Да то, что в этом комплекте задействовано немного больше элементов, чем в варианте со жгутом, и к тому же потребуется больше усилий. Но ставится он так же быстро и достаточно надежно залатывает прокол.

Вариант удобен скоростью установки, но из минусов — подходит не для всех проколов. Большие шляпка может и не закрыть.

скриншот : FortNine / YouTube (Другое)

Третий вариант — так называемый на английский манер «spear plug». По скорости установки не имеет себе равных. Все, что вам нужно сделать, это вставить специальным установщиком в прокол металлический мини-грибок и извлечь установщик из прокола. Вот и все.

фото: FortNine / YouTube

Четвертый вид — внутренняя заплатка, так сказать, тот же грибок, но с более широкой внутренней частью, который устанавливается на снятой шине изнутри.

Конечно, для установки вам придется снять колесо с мотоцикла, а затем снять шину с колеса, и, скорее всего, это не ремонт, который можно произвести на обочине дороги… но в отличие от других методов он дает вам очень высокие гарантии.

В общем, порядок действий будет примерно следующий:

1. Найти место прокола;

2. Зачистить место вокруг прокола с помощью терки или абразивного материала;

3. С помощью специального бура (должен идти в комплекте) произвести зачистку прокола;

4. Обезжирить место вокруг прокола;

5. Нанести на место вокруг прокола и внутрь прокола клей-герметик;

6. Снять с грибка защитную пленку;

7. С помощью специального приспособления (в случае обычного грибка) или без такового, если грибок с проволочной ножкой, вставьте его до упора;

Кстати, читайте инструкцию ВНИМАТЕЛЬНО! Ножка грибка может быть не вулканизированной, а значит, на нее должен быть нанесен герметик;

8. С помощью ролика прикатать шляпку грибка к внутренней части покрышки. Готово!

фото: FortNine / YouTube

По установке общие советы и решения от блогера ясны. Но как насчет надежности? Какая же заплатка показала большую надежность? Возможно, это проверенная классика: жгут или грибок, устанавливающийся изнутри?

Чтобы проверить, насколько надежна каждая из заплаток, FortNine использовал измеритель нажимного типа до тех пор, пока заплатка не отклеивалась.

«Внутренняя заплатка «грибок» с широкой шляпкой потребовала колоссальных 103 фунтов (46 кг) на отрыв, в то время как «spear plug» выдержала только 27,5 фунтов (12 кг), а жгут вырвало на 28 фунтах (12.7 кг). Грибовидная заплатка выдержала наименьшее давление — всего 18 фунтов (8 кг)».

Впрочем, выводы каждый сделает лучше самостоятельно, ведь все будет зависеть от ситуации и сноровки. Не зря говорят, что в умелых руках жгуты до сих пор могут творить чудеса!

Источник

sixbisix

Good moto practice

Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.

Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.

Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?

Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.

Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.

Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.

Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?

Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.

Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.

Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.

После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.

Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.

И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.

На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.

У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.

Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).

Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).

Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.

После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.

У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.

На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.

Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.

С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).

Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.

Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.

Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.

Источник