Пропали обороты двигателя в машине при движении солярис
Хёнде Солярис или Киа Рио-Сид не тянет? Упала мощность двигателя?
Движок не набирает обороты? упала мощность? — Надо разобраться!
Здравствуйте уважаемые владельцы корейских автомобилей Hyundai Solaris ( 1.4 и 1.6 ) и Kia Rio — Ceed ( 1.4 и 1.6 ). Эта статья написана и посвящена в основном для корейского автопрома, но по схожести проблем, может быть прочитана и принята к сведению владельцами любого бренда авто.
Тапка в пол — а автомобиль не хочет разгоняться
Все Вы помните, какие впечатления были при выезде из салона на новеньком авто, как шустро и быстро она разгонялась и шпарила на обгонах, но со временем тяга начала пропадать, обгоны стали длиннее и все чаще нужно переключаться на пониженную передачу. В чем же проблема? что случилось с автомобилем? Ведь Вы исправно проходили техническое обслуживание у своего дилера, заправлялись пожалуй на лучших автозаправках и тут вот такое… Аргументированный ответ уже есть и он актуален нашими личными наблюдениями, и десятками отремонтированных автомобилей. Итак, приступим к разбору.
Почему двигатель перестает тянуть ( набирать обороты )?
Давайте разберемся, чтобы двигатель уверенно развивал заявленную мощность, ему нужно раскрутиться до определенных оборотов и передать крутящий момент на ведущие колеса, относительно выбранной передачи. В случае когда тяга ( мощность ) двигателя пропадает ни с того ни с сего, нужно сразу обратить внимание на несколько параметров:
1) Герметичность системы впуска ( нет ли подсоса воздуха и утечки топлива )
2) Компрессия в цилиндрах ( должна быть практически одинакова по 10-11 )
3) Качество топлива ( неэтилированный бензин не ниже 92 )
4) Чистые фильтры топлива и воздуха ( Топливный фильтр и воздушный )
5!) Исправная система катализатора и лямбда зондов ( катализатор и датчики кислорода )
К этим основным факторам, по которым двигатель не развивает мощность ( тахометр не хочет раскручиваться ), можно добавить неисправные свечи зажигания, катушки и высоковольтные провода. Так же нужно обращать внимание на контрольную лампу неисправности двигателя ( чек-энжин ), которая в корейских авто может загораться не вовремя или загораться и тухнуть. Так как все пункты выше пятого, можно в принципе продиагностировать самостоятельно или с помощью любого автосервиса, то 5 пункт и пожалуй самый главный, как показывает практика — нужно доверить специализированным сервисменам, которые занимаются именно ремонтом катализаторов и системами выпуска.
Двигатель не раскручивается больше 2-3000 оборотов + ошибка Р0420
Типичная ситуация, в которой побывал уже наверное каждый 8 владелец корейца с двигателем 1.4-1.6, вроде и все нормально было вчера, а утром завелся и машина не хочет ехать, а иногда и глохнет! Иногда чек-энжин молчит как партизан, мол все исправно — но тяги нет и мощность только на приборке. Бывали случаи, что авто вообще отказывалось заводиться. СОВЕТ! не пытайтесь раскрутить движок, лучше сразу выяснить причину потери мощности, и возможно обезопасить себя от капиталки двигателя. Ошибка Р0420 сигнализирует о неисправном катализаторе ( который очень чувствителен к нашему топливу и буквально сыпется на глазах ), блокирует свободный отток выхлопных газов и запирает систему своим противодавлением. Попросту говоря, отработанным газам некуда деваться и они начинают сжиматься в выпускном коллекторе. А дальше идет обыкновенная физика, думаем расписывать этот процесс не имеет смысла.
Как решить проблему потери тяги двигателя навсегда?
Как мы описали выше, в 70% почему двигатель на Солярисе или Киа перестает развивать мощность — неисправный катализатор. Решить эту проблему можно даже не дожидаясь поломки, просто приехать к нам в автосервис ГлушкоФФ СПБ, и заменить катализатор на качественный пламегаситель и программно отключить мониторинг за контролем примеси углекислого газа с датчика кислорода ( сделать перепрошивку или чип-тюнинг ) Для тех кто еще стоит на гарантии у дилера — Вы можете не сомневаться, что слетите с гарантии, так наши работа делается на профессиональном уровне и не влечет каких-либо последствий. При этом, мы сами даем Вам гарантию на работу от 3 до 5 лет, в зависимости от пробега Вашего авто. Не стоит ждать неприятностей — их лучше предотвратить заранее.
Полезные ссылки на наши некоторые работы и реанимированные автомобили
Уверен пригодится всем. Глохнет машина и пути решения. Датчик коленвала
Всем прувет)
Очень гадкая проблема появилась, вынуждающая переодически нервничать.
Проблема в следующем — машина или долго заводится, или подъезжая к светофору например (останавливая движение авто) просто глохнет. Отличительная особенность от других проблем — после того, как машина заглохла и вы её завели — тахометр какое-то время показывает 0 оборотов, но машина заведена.
Через некоторое время тахометр опять начинает исправно работать.
Решение банально простое-отвали бабла)
Покупаем вот такую штуку — покупайте оригинал, не надо на таких вещах экономить. Номера не указываю, не помню уже, в магазине пришел сказал-дайте ориджинал))но думаю найти не сложно
Далее понадобится открутить защиту, если есть. отсоединить старый датчик, подключить новый. Лучше подождать, пока машинка остынет. Некоторые товарищи умудряются просто сверху заменить.
Для Вас, уважаемые, сделали ролик. Наглядно можете увидеть что как и где, и возможно снизу подлазить Вам не понадобится в таком случае. Мы делали это первый раз, поэтому сняли защиту, чтобы снизу отснять местоположение и показать Вам (да что греха таить, не знали как удобнее подлезть…)))
Надеюсь поможет. Выявляется просто, на видео всё показано, как поменять тоже)
Всем спасибо за внимание!
Неровная работа двигателя, что было…
Пост создан для того, чтобы не забыть, в какой очередности, для чего и с каким успехом проводились данные процедуры.
А проводились они по причине поиска неисправности, которая приводила к неровной работе двигателя и частичным провалам мощности.
Вылазила целая куча ошибок, машина не хотела ехать, заводиться, глохла, не держала обороты, моргал и горел СНЕСК, троила, збоила и т.д.
Было сделано (по выпадавшим ошибкам и советам «мастеров»):
1. Замена датчика коленвала — зря, он был исправлен;
2. Замена датчика распредвала — зря, он был исправлен;
3. Проверка работы клапана VVT-i — всё отлично;
4. Проведено 4 компьютерных диагностики:
4.1. После первой — Разобрали голову и проверили положение цепи — зря, всё ровно, но зато теперь потеет на стыке (может нужно подтянуть болты?);
4.2. Вторая у официалов — зря, не вылечили, предложили выполнить работ на десятки тысяч, без гарантии исцеления;
4.3. На третьей поменяли свечи, хватило на 300 км, потом всё повторилось, дальнейшая диагностика с перекидкой свечей и катушек ввела «мастера» в ступор и он отправил меня к «механикам», со словами «что-то в работе двигателя, ищите»;
5. Чистка форсунок — зря, они были в норме (дополню дальше);
6. Замена топливного фильтра с сеточкой — зря, были в норме (дополню дальше);
7. Попытка удаления катализатора — зря, он в норме (дополню дальше). Отправили к «мозгоправу» со словами «скорее всего мозги поплыли, обороты держит 600 и потом скачут между 400-700. По механике вопросов нет»;
4.4. Сегодня была 4 диагностика — вердикт «жопа катушке», показал как она пробивает при поднятии от свечи и место пробоя. Обмотал излолентой, чтобы добраться до магазина автозапчастей и сбросил ошибки. Похвалил всех предыдущих диагностов и механиков 😆 ;
8. Замена катушки — пока положительный результат, но проехал всего 3 км до работы, вечером посмотрю на результат при различных режимах езды.
На всех этапах фото не делал, т.к. длится это уже месяца, подсчет затрат на работы и запчасти также перестал вестись, стало стыдно перед собой за потраченные денежные, моральные и временные ресурсы.
Замена топливного фильтра не дала результата, в принципе и фильтр не был особо забит и можно было еще покатать, но замена так замена. Лишней была покупка фильтра (сеточки) грубой очистки, она, можно сказать, была в идеальном состоянии, как для 115 000 пробега, но раз уж купил, то и решил менять всё вместе. Т.к. бак ни разу не открывался до этого, то пришлось повозиться с герметиком, он держал мёртво.
Чистка форсунок тоже была не обязательной, стенд показал незначительные отклонения по одной форсунке. После ультразвука все работали синхронно, так что я особо не расстроился, для своего успокоения 🙂
Проблема неровной работы двигателя так и не была решена после этих манипуляций. Начали думать не умирающий катализатор…
Разобрали выхлопную, чтобы удалить катализатор, а он нормальный, не забит и не посыпался, собрали обратно.
Очень надеюсь, что все решено и стабильная работа двигателя восстановится.
Ошибка которую не видно)
Все никак не доходили руки сделать запись… В общем у машины по истечении 5 лет (точнее скоро будет 6 лет) начинаются проблемы)… Еду я себе еду, и вдруг неожиданно стоя на светофоре машина берет и глохнет! Завелась она после немного тяжковато, но вот тебе прикол — не работает ТАХОМЕТР)
Пока доехал до работы, тахометр ожил и машина в принципе ехала как обычно… Но с последними днями все чаще и чаще стал появляться данный недуг. Взяв волшебную синюю коробочку о которой я делал запись под названием OBDII и выявил ошибочку…
Что самое интересное на приборной панели никаких значков не светится о данной неисправности) В общем погуглив немного, я понял что это поломка датчика положения коленвала.
Что это за датчик, точнее если кто дружит с каталогами запчастей подскажите его номерок?
И правильно ли я трактовал данную ошибку?
Hyundai Solaris 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 33
У меня на днях не совсем похожая ситуация, но все же случилась. Машина тупо не заводилась с первого раза и так несколько раз в течение дня, а к вечеру еле уехала с заправки, раза с 6-го завелась. Сейчас вроде гуд, поэтому не вижу смысла пока к ОД ехать. До этого замечено иногда небольшое плавание оборотов, совсем незначительное — 1-2 деления туда-обратно, а также после очередной заправки (так скажем вторая до сегодняшней) машина не тянула, такой явный тупизм я заметила впервые. Но тогда списала все на бензин, хотя заправляюсь только на лукойл и шел и только в одном месте. В общем пока в ожидании.
Да смысла к ним ехать нету. Да у них сканер ошибок конечно покруче но дешевле будет найти в своем городе человека у которого есть такая же приблуда чтобы считать ошибки)
Проверили с одноклубником ошибки с помощью адептера и все чисто. Пока девочка хорошо себя ведет. Есть еще вариант, что это сигналка. Как мне объяснили может модуль барахлить, поэтому сразу запуск не срабатывает
Вообщем замена датчика решила проблему, второй день езжу все ОК! Со второй попытки дилер все-таки диагностировал неисправность датчика коленвала ДКПВ, вот его артикул: 39180-2B000, оказалось что как-раз он есть в наличии (когда в первый раз приезжал на диагностику, датчика не было в наличии) по цене почти 3000 руб. плюс диагностика: 470 руб. плюс замена датчика: 1056 руб. итого затраты по замене: 4 500 руб.(у офицалов с гарантией 20000 км. или 1 год.), думаю в обычном сервисе за замену взяли бы так же 1000 руб. + датчик на автодоке за 2000 руб. — экономия получилась бы не большая, а вот гарантии бы не было! да и датчик заказывать бы пришлось, а машина уже стала очень хреново заводится когда заглохнет. Сам датчик весь осмотрел — визуально не определить что с ним не так, вполне цело выглядит, грязный, контакты все целые. Тут в любом случае если его снимать — то менять целесообразнее.
Я заменил датчик так же. Взял в автодоке за 2017 рублей. замена заняла своими силами порядка 30 минут) Заводится теперь гораздо легче и не знаю как это связано но и работать стала тище при прогреве)
аналогично, а то я в последнее время начала рычать при прогреве
Вчера вечером загорелся чек, сегодня утром не потух. Был сегодня у официалов, позвонил описал проблему, сказал код ошибки, говорят нужно приехать сделать диагностику. Либо если увереный покупайте датчик поменяем. Т.к. стоимость диагностики 600 руб. решил поеду, как раз и чек горит. Вообщем пока они ее помыли, пока диагност ее проверять начал, она отогралась и нормально стала работать, чек потух. Завели, оставили, стояла около часа, не заглохла все работало. Предложили оставить на ночь, мол с утра погоняют, но мне машина нужна, договорились нсли загорится чек то опять к ним, только сразу к диагносту. Мастер сказал что нужно что бы нормально продиагностировать датчик, что бы горел чек. Вообщем чек загорелся вечером опять, поеду в пятницу к ним. Офигел что за диагностику только 211 руб. взяли, это мол самый минимум, совсем ничего невзять немогли, ну мне нежалко хоть машину помыли))
У меня сегодня не получилось залезть на яму к сожалению. Но я думаю что проводка в полном порядке. Сдуру обнулил ошибку и машина не заводилась вообще… Пока не потолкали ее туда и обратно ваще не схватывала). Если гарантия есть, то лучше к официалам. У меня ее нет так что завтра утром буду заказывать датчик.
У меня гарантия закончилась полгода назад, так что я то же уже негарантийный(
У меня сегодня не получилось залезть на яму к сожалению. Но я думаю что проводка в полном порядке. Сдуру обнулил ошибку и машина не заводилась вообще… Пока не потолкали ее туда и обратно ваще не схватывала). Если гарантия есть, то лучше к официалам. У меня ее нет так что завтра утром буду заказывать датчик.
Я думаю тут в любом случае нужно с замены датчика начинать, т.к. диагностировать его неисправность довольно сложно. Ну а официалы сказали что могут проверить, ну нужно что бы горел чек.
Ну если мне ну удастся сегодня на яму заехать то видимо это судьба) И точно буду уже пытаться попасть на яму когда датчик будет. А так буду надеяться что доезжу до получения датчика)
У меня такой было с тахометром после мойки двигателя))
Движок не мыл уже года как 2) Так что данный вариант отпадает)
Машине у меня около 1 года было. Неудачно бросил сцепление и заглох из-за этого(двигатель непричастен). Запустил двигатель — тахометр не работает, газанул, не работает, заглушил двигатель, тут же запустил — все пропало. 4 год машине пошёл- больше с этим не встречался.
Та же фигня была, месяц назад из спортивного интереса с приятелем махнулись машинами, ну он и заглох сразу, после него сажусь, а тахометр не живёт и спидометр на 20 км/ч завис. Скорость с запозданием показывал, встал пару раз глушил-заводил, прошло.
К сожалению работы много да и яма была занята служебным авто. Если получится, то завтра доберусь до ямы и посмотрю.
Точно такая же проблема, машина 2011 года в субботу диагностировал, почитал на форумах были такие проблемы, официалы проводили какие-то манипуляции с датчиком и сбрасывали ошибку. До датчика я без ямы добраться не смог что бы посмотреть его, менять пока не стал, стоимость нового оригинального около 2000 руб., просто сбросил ошибку, сегодня пока ехал до работы много стоял в пробках пока не глохла и тахометр ведет себя нормально. Буду следить что будет дальше.
Ну меня тоже 11 года машина. Ошибку сбрасивал, толку мало. Завтра если получился на яме долезу до него проводку посмотрю. Но что-то мне подсказывает что один фиг менять его придется…
Автоклуб Hyundai ix35
Форум клуба владельцев Hyundai ix35
Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение MariyaSH » 18 дек 2015, 12:08
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение cthnbabrfn » 18 дек 2015, 13:21
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение pda » 06 июн 2016, 11:15
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение nch » 06 июн 2016, 11:31
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение максс » 06 июн 2016, 17:50
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение MariyaSH » 21 июн 2016, 17:15
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение zubbillo » 08 дек 2016, 20:37
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение aksi » 19 май 2017, 21:39
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение filop77 » 14 июл 2017, 00:13